Цифровая фотокамера представляет собой довольно непростое электронно-механическое устройство, которое просто призвано дарить людям красивые и яркие фотографии, а также хорошее настроение. Как известно, воздействием внешних факторов определяется качество и стабильность работы фотоаппарата. При этом немаловажное значение имеет правильный уход за цифровым фотоаппаратом . Фотокамера способна служить владельцу долго, если придерживаться достаточно простых правил ухода за фототехникой.

Конечно же, не составит труда просто подышать на камеру и тщательно протереть ее носовым платком. Однако следует заметить, что совсем не зря придумано множество различных средств, предназначенных для ухода за цифровыми фотоаппаратами. При этом все продавцы будут советовать Вам, а также нахваливать комплект, имеющийся у него в магазине. Хотя подобные заявления не всегда будут верны. Заранее подготовьте все необходимое для фотосъемки и фотографируйте спокойно, не думая при этом о каких-то пылинках, соринках и пятнах. Ведь они не стоят того, чтобы Вы огорчались, а плохие эмоции навредили творческому процессу.

Правила хранения и ухода за цифровым фотоаппаратом

Перед началом работы с фототехникой, не поленитесь, внимательно прочтите инструкцию. Возьмите это себе за правило. В инструкции содержатся очень полезные и достаточно важные сведения по уходу, а также определенные особенности, которые нужно не только знать, но и соблюдать. Чистку цифровой техники следует производить при хорошем освещении, используя жесткую и устойчивую поверхность.

При каждом пользовании фотокамерой следите за тем, чтобы Ваши руки были всегда сухими и чистыми. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы цифровой фотоаппарат имел своеобразную защиту от различных механических воздействий, а также от непогоды. Советуем Вам приобрести специальную сумку для фотокамеры – кофр. При этом для компактных камер можно использовать специальный чехол. Подбирать подобный кофр или футляр необходимо так, чтобы он мог максимально защищать фотоаппарат от дождя или попадания пыли.

Постарайтесь содержать фототехнику в идеальной чистоте. Если влага попала на фотокамеру, а особенно, если она проникла вовнутрь, ее следует мгновенно выключить, немедленно снять аккумулятор. Камеру следует тщательно протереть салфеткой или сухим платком. Лучше всего для этих целей используйте отдельные микрофибровые салфетки . После этого фотокамера должна просохнуть. Не следует разбирать фотоаппарат самостоятельно. Если же требуется ремонт, лучше это доверить настоящим профессионалам и отдать в сервисный центр.

Обращаем Ваше внимание на то, что флэш-карты также не помешает хоть изредка чистить. Очень хорошо, если фотоаппарат, которым не пользуются некоторое время, содержится в целлофановом пакете, что позволит защитить его от влаги и от перепадов температуры, особенно в зимний период. Применив целлофановый пакет по назначению, Вы уменьшите вероятность попадания пыли в фотоаппарат . Хорошо, если Вы положите в такой пакет еще и свежий силикагель. Запомните, что дополнительные карты памяти следует всегда держать в специальном пластмассовом футляре. Так не будут загрязняться контакты.

Если фотоаппарат довольно длительное время не использовался, его необходимо тщательно очистить от грязи и пыли. После этого извлеките аккумулятор, с зеркалки снимите фотообъектив, а затем следует надеть крышки на фотообъектив и аппарат. Учтите, аккумулятор надо периодически заряжать, он не должен быть полностью разряженным.

Фототехнику храните в помещении при нормальной влажности и комнатной температуре. Не следует допускать, чтобы фотоаппарат находился вблизи нагревательных приборов, батарей. На фототехнику не должны попадать прямые солнечные лучи. Также фототехника не любит воздействия сильных электромагнитных полей. Это могут быть мощные электроустановки, трансформаторы, СВЧ-системы, генераторы и т.п.

Рекомендуем Вам никогда не оставлять цифровую технику в автомобиле, особенно в его багажнике. В зимнее время фотокамера может достаточно сильно промерзнуть, а в летний период, наоборот, перегреться. Особенно, если она будет находиться под лобовым стеклом. В том случае, если камера подвержена сильным температурным перепадам, внутри нее будет образован конденсат.

Как почистить фотоаппарат

Для всей фототехники необходима регулярная чистка. Постарайтесь не оставлять фототехнику без дела на длительный срок. Не реже, чем раз в две недели пофотографируйте, погоняйте автофокус, осторожно покрутите фотообъектив. Обязательно работайте со вспышками, как с внешними, так и со встроенными. Электрические схемы должны работать – электролитическим конденсаторам нужно заряжаться и разряжаться. Все должно быть исправным. То же и с механикой. Она не должна поржаветь. Все механизмы и движущиеся узлы должны периодически работать, а смазка при этом должна быть распределена равномерно. Когда фототехника находится в рабочем состоянии, она способна прослужить значительно дольше.

Если на фотоаппарат попали пыль и песок, их следует удалить с помощью мягкой кисти, а также протереть корпус салфеткой, желательно фланелевой. ЖК-дисплей протирайте от пятен специально предназначенной для этого салфеткой, которая пропитана чистящей жидкостью.

Если же песок, грязь попали в труднодоступные места, то в этом случае необходимо воспользоваться ватными палочками. В отдельных случаях можно пользоваться зубочистками или сложенной уголком безворсовой салфеткой.

Байонеты фотообъектива и камеры следует аккуратно чистить кисточкой либо тщательно протирать с помощью отдельной микрофибровой салфетки. Хранить ее следует в специальном пакете (кстати, ее можно стирать). Во время чистки фотообъектив и камера должны быть направлены вниз, чтобы соринки не смогли попасть внутрь.

За оптикой следите очень внимательно. Ведь Вы должны быть заинтересованы, чтобы на фотоснимках не было пятен, точек, полос. Не чистите фланелевой салфеткой или тряпками линзу и видоискатель. Обязательно приобретите и постоянно берите с собой специальный карандаш для чистки оптических приборов. Им очень удобно пользоваться. Одна сторона оснащена мягкой кистью, чтобы удалять крупные частички, песок и пыль с линзы и других частей фотоаппарата. С другой стороны такого карандаша есть фетровый кружочек, который предназначен для чистки стекол от пятен.

Не следует протирать объектив с помощью фетра, тряпочки и чистящей жидкости до тех пор, пока не будут удалены крупные частички, песок. В противном случае Вы сможете повредить поверхность линзы. Предварительно удаляйте песчинки и пылинки на линзе и под ее оправой специальной кистью и грушей, а затем уже тщательно протирайте.

Одну кисть на все случаи жизни не следует применять. Для внутренних узлов должна быть одна кисть, для оптики другая, а для корпуса – третья. Кисточки нужно периодически промывать, а также продувать волоски с помощью груши, в зависимости от частоты использования.

Грушу используйте специальную – для фототехники. Она должна быть соответствующего качества. Никогда не пользуйтесь дешевой пластиковой грушей. Запомните, использовать медицинскую клизму в этих случаях категорически запрещено! Для подобных целей она абсолютно не подходит. Из нее могут выдуваться как мелкие резиновые частицы, так и тальк, по мере старения этого изделия. Использовать грушу большего размера целесообразней, так как выдуваемая струя при чистке будет гораздо мощней. Грушу следует хранить в закрытом пакете (как правило, целлофановом). Следите, чтобы внутрь не попадали соринки. Перед началом работы рекомендуется несколько раз выдуть воздух, чтобы соринки имели возможность вылететь.

Не следует усердствовать, если на линзу попало несколько пылинок. Это никак не сможет отразиться на качестве изображения. Советуем лишний раз линзу не царапать. Используйте защитный фильтр. Ведь его гораздо легче будет заменить, чем поцарапанную линзу на фотообъективе.

Как почистить объектив фотоаппарата. Видео

Как известно, линзу объектива могут поцарапать самые обычные салфетки. Если на фильтр или переднюю линзу попала морская вода, соль необходимо снимать ватой или ватными палочками. При этом вата должна быть смочена в дистиллированной воде. Затем следует протереть поверхность безворсовыми салфетками или несмоченными ватными палочками.

Для чистки оптики и корпуса фотокамеры в продаже можно найти специальные комплекты . В них обычно содержится специальная жидкость для чистки оптических приборов. При этом достаточно использовать 1 или 2 капли на специальную бумажную салфетку, которая входит в состав этого комплекта. Постарайтесь работать без лишних усилий, не надавливайте слишком сильно на фотообъектив во время чистки. Начинать чистку следует от центра вращательными движениями по спирали к краю. Для этой процедуры подойдут такие жидкости как Unomat , Cokin , Canon .

После влажной чистки необходимо взять ватный тампон или новую салфетку. Теперь работайте с легким нажимом и более энергично. Производите чистку очень интенсивно, чтобы после нее не оставались радужные разводы. В том случае, если жидкость испаряется сама по себе, то могут оставаться пятна. В подобных случаях процедуру следует повторить.

Если на матовом стекле видоискателя зеркальной камеры появились соринки (на фотографии это не отразится), ни в коем случае не чистите его кистью или ватными палочками. Так могут появляться новые соринки, а также ворсинки от кисточки и ваты. Не пользуйтесь при этом никакими жидкостями. Можно только лишь очень осторожно продуть грушей. Не забывайте, что груша может добавить новых соринок. Зеркало в фотокамере довольно хрупкое. Нужно предотвращать появление на нём царапин. Это сказывается непосредственно на экспозамере и на работе системы фокусировки. Не следует обращать внимание на эти пылинки, так как они не смогут повлиять на качество фотографий.

Как правильно чистить матрицу фотоаппарата?

Как известно, матрицу можно чистить в сервисном центре . Процедура эта недешевая. Если фотоаппарат используется очень интенсивно и часто приходится менять фотообъективы, чистку матрицы нужно проводить гораздо чаще. К счастью, эту довольно непростую процедуру можно проводить самостоятельно.

Для того, чтобы предотвратить оседание пыли внутри фотокамеры, нужен специальный антистатик. Делать это следует не торопясь, очень внимательно и осторожно. Работать необходимо предельно аккуратно, ведь процесс чистки требует сосредоточенного внимания.

При чистке матрицы необходимо соблюдать следующий порядок:

Изначально нужно подсоеденить фотокамеру непосредственно к сети переменного тока через блок питания или вставить полностью заряженный аккумулятор. При этом нужно убедиться, что не произойдет сбой питания в сети переменного тока, чтобы избежать случайного выключения фотокамеры. Не следует применять аккумулятор, который прослужил достаточно долгий срок. Время работы такого аккумулятора будет ограниченным.

Для чистки фотоаппарата подойдет место в помещении с хорошим освещением, где отсутствует пыль. Не следует чистить матрицу там, где может проникать дым, в том числе и сигаретный. Хорошо подойдет для этой цели ванная комната. Хотя необходимо учитывать, что в комнате не должен быть слишком влажный воздух, так как на матрице будет образовываться конденсат. Не следует производить чистку камеры сразу после стирки или принятия душа.

Во время чистки пользуйтесь только пластмассовыми инструментами. Не держите пластмассовые инструменты с помощью металлического пинцета. Так Вы сможете поцарапать матрицу фотоаппарата.

Вместо фотообъектива на камеру можно установить заглушку. При этом намотайте безворсовую салфетку на специальную щеточку и включите фотокамеру. Затем в меню следует выбрать режим Sensor Clean. После этого нажимаете кнопку SET.

После Вашего нажатия на кнопку SET затвор фотоаппарата откроется и поднимется зеркало. Далее Вы должны перевернуть фотокамеру и снять с нее заглушку. На самый кончик щетки с намотанной на нее салфеткой нужно капнуть пару капель «ЭКЛИПСа», провести ею по длине кадра из одного края к другому.

Не отрывая щетки от сенсорной поверхности камеры и осторожно приподняв ее в вертикальном положении, проведите ею поперек кадра. Затем наклоните щетку в противоположную сторону, проведите ею в обратном направлении вдоль кадра. На этом, можно сказать, чистка закончилась. Не проводите чистку повторно, используя при этом старую салфетку. Запомните, для чистки используйте только новую салфетку. Также не забудьте проверить, не осталось ли в Вашей фотокамере чего-то лишнего. Поспешите закрыть отверстие заглушкой и выключить фотоаппарат. Это один-единственный способ, чтобы закрыть затвор, а затем опустить зеркало.

После всех процедур необходимо присоединить фотообъектив и сфотографировать чистое голубое небо, установив для этого диафрагму f/16 или f/22. Затем следует переписать файл в компьютер. С помощью графического редактора необходимо применить команду «автоуровни». Так Вы сможете оценить результат чистки. При необходимости процедуру следует повторить еще раз.

Отработанные салфетки после чистки сразу же выбрасывайте. Каждый раз пользуйтесь только новой салфеткой. В режиме BULB нельзя чистить фотокамеру, так как аккумулятор может неожиданно разрядиться. При этом можно повредить затвор, если он закроется в то время, когда аккумулятор разрядится. Помните, что в данном случае матрица находится под напряжением и может выйти со строя. Ни в коем случае нельзя дуть на матрицу .

Чистить оптические приборы нужно очень аккуратно. Не переживайте, если с первого раза ничего не получилось. Также не следует волноваться, если сенсорная поверхность фотокамеры не совсем очищена от пыли. Со временем Вы этому научитесь. Частота чистки камеры будет напрямую зависеть от частоты фотографирования и от условий фотосъёмки. Если Вам приходится использовать фотоаппарат на профессиональном уровне или в песчаной, запыленной местности, с частой сменой фотообъективов то, не исключено, что сенсорную поверхность придется чистить почти ежедневно. При этом каждая такая чистка будет начинаться с проверки состояния матрицы.

При выборе в магазине специальных средств для чистки оптических приборов советуем Вам обращать внимание на качество продукции. Рекомендуем покупать средства от известных производителей. Для этого посмотрите внимательно на этикетку, определив при этом наличие веб-сайта и координаты производителя. Если Вам приходится покупать в магазине некую жидкость, а производитель при этом неизвестен, то испробуйте ее вначале на каком-либо старом и ненужном фотообъективе или фильтре.

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки ‘ движения на фотографиях — это использовать короткие затвора. Короткая означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой — снимать в режиме приоритета . Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку . Для современных зеркальных камер такая составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой . Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию для режимов . В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой . Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов нет, например, как на моем , то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет ), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение почему-то не отображается в .

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки . Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя Nikon имеет длительность светового импульса при 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды . С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает , ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую .

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Длительность выдержки влияет на экспозицию, но помимо того является также одним из наиболее мощных творческих инструментов в фотографии. Она может передать движение, заморозив его или отследив, выделить предметы и сгладить воду, помимо прочего. Данная статья описывает способы получения этих эффектов, а также имеет целью стимулировать творческое применение выдержки в повседневных снимках. Основы влияния выдержки на экспозицию изложены в статье «Экспозиция: диафрагма, светочувствительность ISO и выдержка ».

Основы

Затвор камеры похож на шторку*, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения:

**только если f-ступень повышается настолько, что вызывает заметную дифракцию

Манипуляции светочувствительностью ISO и f-ступенью (диафрагмой) позволяют использовать изумительно широкий диапазон длительностей выдержки. Вне зависимости от выбранных параметров, чем меньше освещённость, тем длиннее должна быть выдержка.

*Техническое примечание : при очень коротких выдержках (обычно 1/500 секунды и менее) работа затвора более похожа на бегущую щель, чем на шторку. В этом случае выдержка отражает длительность засветки каждого из участков сенсора, а не сенсора в целом.

Передача движения

Кому-то неподвижность фотографии может показаться ограничением, однако многие, наоборот, находят в ней преимущество, поскольку моментальность снимка обеспечивает практически полный контроль над передачей движения. Скажем, должен движущийся предмет превратиться в неопознаваемую полосу или просто размыться? А может быть, предмет должен быть резким, а всё остальное размытым? Всем этим можно управлять.

Однако достичь нужного размытия может стать непростой задачей. При заданной выдержке характер размытия определяют три* фактора:

• Скорость . Предметы, которые движутся быстрее, будут выглядеть более размытыми. Это, пожалуй, самый очевидный фактор из всех трёх, но не менее важный.
• Направление движения . Предметы, которые приближаются к камере или удаляются от неё, обычно будут выглядеть менее размыто, чем предметы, которые движутся поперечно - даже если скорость движения одинакова.
• Увеличение . Предмет будет выглядеть более размыто, если занимает большую часть кадра. Это, вероятно, наименее очевидный фактор, зато он полностью находится под контролем, поскольку увеличение предмета является следствием используемого фокусного расстояния и расстояния до предмета. Чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличение при заданном расстоянии, однако тем самым повышается вероятность размытия вследствие сотрясения камеры .

*Хотя видимый размер не является характеристикой собственно предмета, он тоже может быть важен. Например, размытие, которое выглядит приемлемо в небольшом размере на экране, может стать чрезмерным в большом отпечатке.

В любом случае выработка интуиции в отношении требуемой в разных случаях выдержки является непростой задачей, но в процессе экспериментов вы её нащупаете.

Отдельным и в то же время распространённым применением управления выдержкой является съёмка движущейся воды. Выдержки длительностью полсекунды и более могут сделать водопады шёлковыми, а волны превратить в сюрреалистический стелющийся туман.

Наведите курсор на различные выдержки справа, чтобы оценить этот эффект. Поскольку это широкоугольный снимок, при съёмке телеобъективом для получения аналогичного размытия будет достаточно более коротких выдержек. Заметьте, что для заморозки движения водяных брызг потребовалась выдержка в 1/400 долю секунды.

Длинную выдержку можно также использовать для выделения неподвижного объекта на фоне движения, как например человека, стоящего среди суетящейся толпы. Аналогично, уникальные портреты можно получить, используя в качестве фона движущиеся поезда и установив выдержку порядка 1/10 или 1/2 секунды:

Движение параллельно предмету и проводка

Вместо того чтобы размывать предмет, можно сделать размытым фон. Это потребует либо разместить камеру на самом движущемся предмете, либо управлять ею так, чтобы она следовала за предметом (это называется «проводка»).

Попробуйте сделать снимок из движущейся машины, в парке аттракционов (только не забывайте про безопасность!) или из другого движущегося объекта, и вы получите интересный эффект. Как и в предыдущих случаях, требуемая длительность выдержки будет зависеть от скорости, а также от стабильности движения. В любом случае неплохо начинать с выдержки порядка 1/30 секунды и корректировать её впоследствии, оценив результаты на экране камеры.

съёмка с проводкой при 1/45 и 110 мм

Съёмка с проводкой необязательно подразумевает перемещение камеры со скоростью снимаемого предмета - достаточно, чтобы с выбранной скоростью перемещался кадр. К счастью, даже быстродвижущиеся объекты могут быть сняты с помощью медленного поворота камеры, особенно если объект находится далеко, и вы используете телеобъектив .

Вам нужно обеспечить плавное перемещение кадра следом за объектом, нажимая при этом кнопку спуска - всё в одном непрерывном движении.

Съёмка с проводкой требует такой длительности выдержки, которая достаточно велика, чтобы смазать фон в полосы, и при этом достаточно мала, чтобы сохранить резкость предмета . Достичь этого может оказаться непростой задачей, так что остаётся экспериментировать и делать намного больше снимков, чем потребовалось бы в ином случае. В любом случае более длинные полосы создают более драматический эффект; в их получении могут помочь объективы со стабилизатором, который можно переключить в режим одноосевой* стабилизации, или штатив с панорамной головкой.

Вдобавок, проводка требует наличия на фоне текстуры, которая не окажется вне зоны фокуса. Фон, который расположен ближе, создаст более выраженные полосы при заданной длительности выдержки и скорости проводки.

*Режим проводки объектива . Объективы Canon IS позволят стабилизировать проводку, если снабжены переключателем режимов (для проводки нужен режим 2); объективы Nikon с редуктором вибрации (VR) автоматически переключаются в режим проводки, если обнаруживают движение объектива в одном направлении.

Дополнительным преимуществом является то, что проводка позволяет использовать более длинные выдержки, чем потребовалось бы в ином случае для получения резкого снимка. Например, освещённость может позволять выдержку не короче 1/50 секунды, что было бы недостаточно для получения резкого снимка движущегося предмета, но с использованием проводки эта выдержка позволит добиться резкого снимка.

Заморозка момента и быстрого движения

Скоростная съёмка позволяет создать новые и захватывающие отображения предметов в движении, которые мы в силу ограниченности скорости реакции неспособны отследить. В пример можно привести капли воды, птиц в полёте и спортивные моменты, помимо многих других.

Однако съёмка быстродвижущихся объектов может стать серьёзным испытанием. Ключевым умением является предвидение момента, в который предмет окажется в нужном положении , поскольку выдержки короче 1/5 секунды превышают скорость нашей реакции. Просто нажав на кнопку спуска, можно упустить момент.

Чтобы затруднить нас ещё сильнее, многие камеры к тому же вносят задержку между нажатием кнопки спуска и началом экспозиции, называемую запаздыванием (лагом) затвора (shutter lag). Для зеркальных камер характерна задержка в пределах 1/10 – 1/20 секунды, а компактные камеры могут запаздывать на целых полсекунды. Кроме того, могут потребоваться ещё полсекунды-секунда (а то и больше), чтобы отработал автофокус камеры . Как следствие, предварительная фокусировка в точке ожидаемого появления объекта или поблизости от неё может значительно снизить запаздывание съёмки.

Резкие высокоскоростные снимки потребуют также от вас внимания к вариациям в движении объекта, а также потенциально выбора момента съёмки, совпадающего с относительной паузой в движении. Например, при съёмке прыжков или гонок выбирайте для снимка моменты прохода наивысшей точки или смены направления (в которых скорость движения наименьшая). Даже при правильно подобранном времени имеет смысл перевести камеру в режим непрерывной съёмки (или аналогично названный режим). Камера сделает серию снимков, пока вы держите кнопку спуска - и есть надежда, что один из снимков запечатлеет нужный момент.

В любом случае, понимание необходимой длительности выдержки также вырабатывается на практике. Следующий калькулятор позволит оценить предельную выдержку, требуемую для получения резкого снимка движущегося предмета на отпечатке размером 20x25 см:

Результаты работы калькулятора являются всего лишь грубой оценкой. В целом, выдержки порядка 1/250 - 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Примечания по скорости объекта . Сам факт движения объекта с заданной скоростью не означает, что отдельные его части не будут двигаться ещё быстрее. Например, руки и ноги бегуна могут двигаться намного быстрее его туловища. Далее, параметр скорости движения в калькуляторе учитывает движение поперёк кадра; для предметов, которые приближаются или удаляются, длину выдержки обычно можно увеличить вчетверо, а для объектов, которые движутся под углом, - вдвое.

Не забывайте, что для большинства камер невозможны выдержки короче 1/2000 - 1/8000 секунды. Если расчёт показывает, что потребуется выдержка, превышающая возможности вашей камеры, остаётся попытаться снимать с проводкой, чтобы частично скомпенсировать движение объекта, или использовать вспышку.

Размытие приближением

Ещё одним интересным приёмом является изменение фокусного расстояния в процессе экспозиции, часто называемое зум-рывком (zoom burst). Получить такой вид можно, установив камеру на штатив (1), выбрав выдержку порядка 1/15 - 1/2 секунды (2) и повернув кольцо зума объектива (3), стараясь избежать при этом смещения камеры. Можно также попробовать уместить смену фокусного расстояния в часть времени экспозиции, чтобы уменьшить эффект.

Этот приём вызывает возрастающее радиальное размытие по краям кадра, оставляя центр экспозиции более или менее резким. Этот эффект можно использовать для привлечения внимания к центральному предмету или для создания у зрителя ощущения быстрого движения.

Техника зум-рывка доступна обычно только для зеркальных камер, однако потенциально возможна и для компактных камер, на которых возможна ручная трансфокация (изменение фокусного расстояния). С другой стороны, этот эффект зачастую можно великолепно воспроизвести с помощью пост-обработки обычных снимков, например, с помощью фильтра радиального размывания (Photoshop).

Абстрактные и артистические эффекты

Порой фотографы специально вносят в снимок размытие, вызванное движением камеры, с целью получения уникальных артистических эффектов:

Обычно требуется выдержка порядка 1/30 – 1/2 секунды (или более), поскольку это несколько дольше, чем можно удержать при съёмке с рук, но не настолько долго, чтобы предмет оказался полностью размыт. Предсказать конечный результат может быть затруднительно, так что подобная съёмка потребует множества попыток (вероятно, при различных выдержках), прежде чем вы сможете добиться желаемого вида. Имейте также в виду, что эффект рисунка кистью зачастую проще получить программно в процессе пост-обработки.

Выводы и дополнительная информация

Мы рассмотрели несколько творческих подходов к использованию выдержки, но что если освещение не позволяет использовать требуемую выдержку - даже после того как все сочетания светочувствительности ISO и диафрагмы были перепробованы?

Для получения более короткой выдержки можно попробовать использовать объектив с более открытой максимальной диафрагмой или же добавить освещённости сцене, сменив местоположение или использовав вспышку. Если же требуется удлинить выдержку, можно частично блокировать свет, используя нейтральный или поляризующий фильтр, или же использовать усреднение изображений , чтобы получить более долгую итоговую экспозицию. В любом случае стоит убедиться, что снимок не был случайно пере- или недоэкспонирован - тем самым потенциально сместив доступный диапазон выдержки.

Прочие важные замечания и пояснения перечислены ниже.

• Режим приоритета выдержки может оказаться полезным инструментом, когда передача движения важнее глубины резкости, или же поможет понять, возможно ли достичь нужной выдержки при имеющейся освещённости. Он также позволит выбрать требуемую выдержку, после чего система экспозамера камеры попытается подобрать сооветствующую диафрагму (и, возможно, светочувствительность ISO), чтобы достичь корректной экспозиции.
• Сотрясение камеры . Вышеприведенный анализ подразумевает, что основной причиной размытия является движение объекта, но во многих случаях сотрясение камеры может повлиять сильнее - особенно при использовании телеобъектива в нетвёрдых руках.

Смежные темы обсуждаются в следующих статьях:

• Экспозиция камеры: диафрагма, число ISO и выдержка
  Рассматривает влияние выдержки на экспозицию в целом.
• Снижение сотрясения камеры при съёмке с рук
  Советы по минимизацию сотрясения камеры при длинных выдержках.

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.