Подробно: ремонт керамики своими руками от настоящего мастера для сайта сайт.

Разбившаяся глазурованная керамика обнаруживает на месте раскола два слоя – пористую внутреннюю часть (как правило, белого или кремового цвета) и внешний слой глазури. Эта структура хорошо видна на первой фотографии: керамическое блюдце с золотым орнаментом до и после реставрации. На фотографии видны характерные особенности керамики: отсутствие слоя глазуровки (сравните со 2 фотографией).

Присутствие слоя глазури отличает фарфор от обычной керамики.

Постарайтесь собрать все даже самые мелкие осколки от разбившегося керамического предмета. Заверните каждый из них в папиросную бумагу и храните до тех пор. пока не придет время заняться реставрационными работами. Помните, что, если осколки загрязнены, необходимо прежде всего тщательно отмыть их.

Приготовьте следующие материалы: ватные тампоны, бумажные салфетки, ацетон или растворитель для краски на целлюлозной основе, абразивный порошок (по желанию), мягкую кисть, бутылочку дезинфицирующего раствора для ухода за детьми, спички или зубочистки, клейкую ленту, бритвенное лезвие, надфиль, наждачную бумагу и двусоставный клей, например «Ардалит».

1. Каждый осколок керамики должен быть чистым, поэтому его прежде всего следует промыть и просушить.
Вначале вымойте сломанный край осколка ватным тампоном и мыльной водой (большие поверхности можно промыть бумажной салфеткой).
Старайтесь не слишком увлажнять керамику – оставшаяся в порах вода замедлит просыхание осколка, а не полностью просохший осколок керамики просто может не приклеиться. Если для промывки мыльной воды окажется недостаточно, протрите осколок ацетоном или целлюлозным растворителем для краски. В крайнем случае, очистите
края осколка набранным на спичку или зубочистку абразивным порошком. Промойте осколок и дайте ему полностью просохнуть.

2. Если после промывки в трещинах керамики осталась забившаяся туда грязь (особенно хорошо она заметна на белой керамике), осколок следует отбелить. Помните, что для этого нельзя использовать бытовые отбеливатели, которые вместе с грязью могут уничтожить слой глазури. Для отбеливания погрузите осколок в раствор, состоящий из
трех частей воды и одной части дезинфицирующего состава для ухода за детьми.

3. Прежде чем начать наносить клей, примерьте отколовшиеся кусочки – хорошо ли они прилегают друг к другу, и много ли осколков оказалось утеряно.
При этом вы невольно запомните, в каком порядке вам предстоит склеивать кусочки, О том, как поступить c отсутствующими осколками, будет рассказано в Шаге 9.

4. Имеет смысл вначале склеивать друг с другом мелкие осколки и так переходить к большим кускам, которые будет удобнее склеивать воедино.
При этом соразмеряйте работу со временем, которое требуется для высыхания клея. Лучше всего использовать для склеивания двусоставный клей, который просыхает в течение 24 часов, моментальный клей можно использовать только в том случае, если речь идет об одном отколовшемся куске.

5. Соедините смазанные клеем куски. Удалите ватным тампоном излишки клея.

6. Если вы имеете дело с белой керамикой, добавьте в клей немного порошка титановых белил.
Если предмет сделан из темной терракоты, можно добавить в клей немного порошкообразного пигмента подходящего цвета.

Если утеряны отдельные осколки предмета, вам потребуются: калька, мастихин, тальк в порошке, чернильный ластик, пластилин, наждачная бумага, подходящие по цвету краски для керамики и (по желанию) металлизированные краски.

7. Нанесите спичкой клей на оба края соседних осколков и приклейте их друг к другу. Продолжайте приклеивать осколки, двигаясь от нижней части предмета к его вершине. Чтобы закрепить склеиваемые осколки, соединяйте их полосками клейкой ленты.

8. Дайте склеенному предмету просохнуть в течение 24 часов при комнатной температуре. Снимите остатки засохшего клея бритвенным лезвием, легко прикасаясь им к поверхности керамики. Следите за тем, чтобы не повредить бритвой слой глазури, особенно те места, где имеется позолота или серебряная краска.

9. Может случиться, что утерян небольшой осколок керамики, или может оказаться, что сохранившийся осколок не входит в предназначенное для него отверстие. В этом случае смешайте некоторое количество двусоставного клея, окрасив его в тон глазуровке (см. Шаг 4), с порошком талька до консистенции глины. Заполните отверстие получившейся пастой с помощью пальцев или мастихина. Дайте клею застыть, а затем отшлифуйте поверхность
надфилем и наждачной бумагой.

10. Если у вас потерялся большой осколок, например ручка кувшина или край тарелки, слепите «форму» из пластилина. Возьмите комок пластилина и пальцами выдавите внутри него углубление, повторяющее форму утраченного осколка.

11 . Нанесите на отколотые края слой двусоставного клея. Держите пластилиновую форму в одной руке, а второй заполните ее клеевой пастой (см. Шаг 9) с помощью пальцев или мастихина. Если для заполнения формы вам потребуются обе руки, прикрепите ее к предмету клейкой лентой. Заполнив форму клеевой пастой, оставьте форму на месте до тех пор, пока паста не просохнет.

12. Когда клеевая паста полностью высохнет, удалите форму и ошкурите поверхность созданного куска наждачной бумагой. Мелкие детали можно отшлифовать чернильным ластикам. Не заходите при этом на прилегающие участки подлинной керамики, чтобы не повредить глазуровку.

13. Высохшую клеевую пасту следует раскрасить подходящими по цвету красками для керамики.
Следуйте при этом рисунку орнамента, а в сложных случаях скопируйте узор на кальку.

14. Чтобы перевести узор на поверхность высохшей клеевой пасты, подложите под мальку листочек копировальной бумаги и обведите рисунок карандашом.
Иногда для восстановления рисунка вам может потребоваться золотая или серебряная металлизированная краска.

О РЕСТАВРАЦИИ ФАРФОРА

Сегодня очень просто при помощи эпоксидного клея и шпаклевки восстановить сколы и склеить битую фарфоровую посуду или керамику. Вы можете отремонтировать трещину на вашей любимой вазе или восстановить старый бабушкин чайный сервиз, и вновь поставить его в сервант и никто не будет знать, что он был поврежден.

Когда дело дойдет до фиксации битой посуды или керамики, то склеивание при помощи суперклея не даст вам достаточно времени, чтобы точнее выставить осколки. Поэтому для склеивания предпочтительней использовать эпоксидный клей.

Как и в любом проекте, самый важный шаг в ремонте битой посуды или керамики является подготовка поверхности.

Если осколки были раньше клееными, удалите старый клей ватным тампоном пропитанным ацетоном (жидкостью для снятия лака).

Очистите склеивающие части смесью мягкой жидкости для мытья посуды и теплой водой. Промойте части и дайте им полностью высохнуть.

Используя зубочистку или скрепку, нанесите эпоксидный клей на ребро одного из сломанных осколков.

Используйте достаточно клея для намазывания края ребра осколка, при нанесении слишком мало клея останутся пустые пробелы на поверхности ребра, что приведет к плохому склеиванию, а при нанесении слишком много клея будут трудности с жесткой связью и эстетическим видом.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

При работе с острыми осколками наденьте перчатки, чтобы защитить руки от острых краев.

Работать быстро, присоединять части вместе нужно с легким нажимом, чтобы выдавить лишний клей.

Избегайте смещения частей, маленькие частицы могут выпасть, разрушить ремонт.Используйте пинцет при склеивании небольших осколков.

Если у вас есть посуда или керамика, которая разбита на более чем две части, нужно планировать, как прикрепить каждый кусок, чтобы не остаться с заключительной частью, которая не может быть легко установлена на место.

Засохший клей удалите позже с помощью острого лезвия.

Если клеевой шов виден, и это не приемлемо для вас,тогда потребуются краски для стекла.

Краски для стекла или керамические краски бывают различных цветов, но возможно вам нужно будет некоторое смешивание красок для подгонки точного соответствия цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эпоксидный клей содержит токсичные материалы, которые могут попасть в пищу особенно, когда в пище есть соли и кислоты. К сожалению, любая посуда или керамика, которая была склеена, не годится в качестве посуды для пищи, это не безопасно.

Апр 12, 2015 tigress…s

Трещины – это самое обидное в керамике и могут расстраивать всех начинающих керамистов, но достаточно получить небольшой ликбез, чтобы значительно облегчить свой керамический путь. В этой статье мы поговорим про трещины, которые образуются в сухих изделиях до первого обжига во время сушки.

Откуда? Почему я?

• В первую очередь, трещины могут образоваться из-за неравномерной толщины стенок изделия . Если дно в 2 раза толще чем стенки, в черепке создаётся напряжение из-за того, что одна часть изделия высыхает быстрее чем другая и образуется трещина, с которой очень тяжело справится.
• Быстрая/ неправильная сушка . Если поставить изделие сушиться в тёплом месте у печи или на сквозняке, то изделие с большой вероятностью треснет. Как оборудовать правильно место для сушки .
• Плохо прикреплённые детали. Неукреплённые дополнительно глиной ручки, носики и хватки трещат очень часто, поэтому прокладывайте каждую деталь колбаской глины, которую нужно хорошенько примазать.
• Некачественная/ неподходящая масса. Глины бывают жирными или тощими. «Жирными» называют глины с высокой пластичностью. В замоченном состоянии тесто из такой глины даёт осязательное ощущение жирного вещества: блестящее, скользкое и практически не содержит примесей. В этом случае к растворам из такой глины прибавляют так называемые “отощающие” вещества: «тощую» глину, песок или шамотную крошку. Но бывает и обратная ситуация – изделие трескается по причине слишком «тощей» глины. Такой материал непластичен или малопластичен, шероховат на ощупь, обладает матовой поверхностью и легко крошится даже при простом нажатии пальцем. В этом случае необходимо добавить к «тощей» глине более жирную или использовать другие добавки, повышающие жирность раствора, например, полевой шпат или глицерин.
• Во время лепки вы добавляете слишком много воды. Поверхность изделия часто покрывается сетью мелких трещин, если его обильно поливать водой во время лепки. Как следует протирайте изделие губкой перед сушкой как после ручной лепки, так и после гончарного круга.

Как избежать трещин в керамике?
Если вы будете соблюдать все «правила безопасности» при формовании изделия как то: делать равномерные по толщине стенки, проверять, чтобы дно изделие было не тяжёлым, хорошо примазывать детали, укреплять ручки, не добавлять много воды при лепке. Так же важно очень внимательно отнестись к сушке, оборудовать хорошее место, внимательно следить за каждым изделием и «не торопить» его, то всё должно быть отлично.

Что делать если трещина в изделии всё-таки появилась?
Оцените масштаб ситуации. Если это небольшая трещина на огромном изделии, над которым вы корпели неделю, то за него можно побороться. Если вы только учитесь и на вашей первой-второй-третьей ученической тарелке (да, мы знаем, что они самые прекрасные) появилась огромный кратер, то оставьте, потратьте эту глину и время на что-то более совершенное и с благодарностью примите опыт.

Как бороться?
Если вы решили объявить трещине войну, у нас есть рецепт. По интуиции первым делом все начинающие берут воду и начинают ей замазывать уязвлённое место, так вот, опережу вас: этого делать ни в коем случае не надо. Из-за воды глина разбухает и увеличивается в объёме, вы уже подумаете, что избавились от трещины, замазав её, но не тут то было, она не замедлит вернуться с новой силой, когда глина высохнет и даст усадку. А что же тогда делать?

• Промочите трещину уксусом. Глина смягчается благодаря уксусу, но не впитывает много влаги.
• Нужно поцарапать место трещины и вокруг цапкой или гончарной иглой в разных направлениях.
• Заполните трещину специальным составом: 1 часть сухая глина (с которой работаете) : 1 часть – каолин. И загладьте место «почкой» или пластиковой картой. В состав заживляющей смеси можно добавить глинозём или мелкие кусочки туалетной бумаги.

Но стоит учитывать, что иногда так бывает, что вы всё сделали как надо, но всё равно что-то пошло не так и трещина появилась. Что же, керамика всегда находится не только в наших руках, но и в руках керамических богов, об этом не стоит забывать. Никогда не расстраивайтесь из-за неудач, они ведь нам дарят самое ценное в нашем деле – опыт.

Удачных обжигов вам,
Всегда ваши
«Terracotta Ceramics»

ЧЕМ ЗАМАЗАТЬ ТРЕШИНУ В ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЕ

Донышко глиняного горшка, после того как он много раз побывал в духовке, покрылось трещинами. Выбрасывать его жалко; может быть, есть способ как-нибудь починить его?
Лисохина М., Сочи"

Если на глиняной посуде есть трещины или швы, то для предотвращения течи эти места смазывают снаружи «тестом» из толченого просеянного кирпича и обыкновенной глины с малярным лаком.
Заделать трещину в горшке можно и более простым способом: несколько кусков сахара расплавляют в какой-нибудь старой посуде в сироп, наливают его в горшок и подогревают на небольшом огне. Следите, чтобы сироп не закипел,- пузыри могут все испортить. Затекая в трещины, сироп постепенно темнеет и засыхает, образуя твердую массу. После этого снимите горшочек с огня, дайте ему остыть и залейте водой, чтобы растворить слой пережженого сахара.
Глиняная посуда дольше сохраняется, если ее еще новую перед готовкой положить на несколько часов в холодную воду, а потом прополоскать в горячей. Еще лучше наполнить посуду до краев холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения, а потом медленно охладить. Хрупкая глазурь таким образом укрепляется.
Не забывайте, глиняную посуду надо хранить открытой. Накрытая крышкой она приобретает неприятный запах, удалить его можно многократным спо-ласкиванием холодной водой.
Н. АНДРЕЕВА

Мытье изделия теплой водой с мылом
Отбеливание трещины с помощью компресса
Прогрев кипятком и демонтаж старой склейки
Удаление следов предыдущей склейки
Нанесение клея на поверхность скола
Фиксация приклеенного фрагмента
Удаление выступившего на поверхность клея
Наложение воска для изготовления формы
Снятие готовой, застывшей восковой формы
Заполнение формы фарфороподобной массой
Шлифовка отлитого куска наждачной бумагой
Тонировка отреставри-
рованного изделия
Консервация новых фрагментов лаком
Мастиковка мелких сколов по краям
Шлифовка фрагмента надфилем

"...Осколки лежали на освещенном закатным солнцем полу, казалось, игривый ветерок разметал их поодаль друг от друга, и не хотелось верить, что то, что вчера вечером, даже сегодня утром, было любимой маминой чашкой, превратилось в голубые фарфоровые лепестки..." - кто не помнит печальной истории о голубой чашке, рассказанной Аркадием Гайдаром. Чувство безнадежной, непоправимой утраты смешалось в памяти с детским страхом перед разбившейся посудой. Эта история, конечно, закончилась бы совсем по-другому, случись она сегодня и окажись у ее героев последний номер нашего журнала.

Мамина любимая голубая чашка была бы, несомненно, восстановлена, да так, что мама вряд ли заметила бы что-то особенное. Посуда бьется во все времена - осколки ее либо торопливо выбрасываются, либо неумело склеиваются клеем БФ.

Сейчас мы расскажем о реставрации фарфора по всем ее классическим правилам.

Прежде всего упредим реставрационных экстремистов - если вы счастливый обладатель майсеновского, или гарднеровского фарфора, умерьте свой восстановительный пыл и успокойте себя тем, что в вашем распоряжении действительно музейный экспонат, который можно доверить только высококлассному специалисту.

Наши советы относятся именно к "голубым чашкам", т. е. К тем дорогим сердцу и памяти вазочкам, статуэткам, чайникам и чашкам, которые, тем не менее, не имеют музейно-коллекционной ценности. Нашим учителем в таком ответственном деле как реставрация фарфора стал Сергей Бобров - известнейший московский реставратор. Свой профессиональный опыт он получил, работая во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Грабаря и музее-усадьбе Царицыно.

Относясь к узкому, избранному кругу элитных реставраторов России, мастер имеет высокую профессиональную репутацию среди коллег, коллекционеров и антикваров. Его работы украшают частные и государственные музейные собрания, они были представлены и на крупнейшей выставке "250 лет русского фарфора» в Государственной Третьяковской галерее.

Рабочее место реставратора должно иметь естественное дневное освещение, которое особенно важно при тонировке и реконструкции фарфора. Стол хорошо бы защитить пробковым или любым другим упругим покрытием, которое в случае падения предмета ослабит удар. Следует обратить внимание на то, что все действия, которые вы совершаете, и их последствия должны быть поправимы, то есть на то, что профессионалы называют обратимостью процесса. Ни в коем случае, даже с самыми благими намерениями, нельзя сверлить, шлифовать, царапать оригинал.

Рассмотрим процесс реставрации подробно на примере восстановления разбитой фарфоровой менажницы. Прежде всего объект внимательно осматривается; выявляются трещины, сколы, места старых склеек. Затем, в зависимости от характера и объема повреждений, определяется план реставрации, т. е. порядок и очередность восстановительных работ. Если изделие разбито, нужно попробовать совместить его куски без склейки, выяснить возможность их совпадения, выявив наиболее сложные места.

Далее необходимо вымыть изделие в горячей (50-600 воде, применяя любое мыло с низким содержанием щелочи, это может быть, например, обычное детское мыло. Средства для мытья посуды, сода для этого не годятся, так как могут способствовать выщелачиванию или отслоению глазури. Мытье должно быть довольно бережным - вместо щетки лучше использовать щетинную кисть или помазок для бритья. Для удаления загрязнений в трещинах применяется компресс - в данном случае это ватный жгут, смоченный 10% раствором лимонной кислоты или 3% раствором перекиси водорода - наложенный на потемневшую трещину. Компресс выдерживается до ее полного отбеливания. Чтобы раствор не испарился слишком быстро, компресс следует укрыть целлофаном или поместить в полиэтиленовый пакет все изделие. Если изделие было склеено ранее, после мытья его необходимо демонтировать.

Струей крутого кипятка, направленной на место предыдущей склейки, разогрейте шов. После достаточного прогрева, не применяя больших механический усилий, попытайтесь отделить склеенный фрагмент. Если это не принесет успеха, залейте изделие кипятком и оставьте на некоторое время. Делать это можно несколько раз, до тех пор, пока фрагменты легко не отделятся друг от друга. Демонтаж проводите над пластмассовым тазиком с водой, чтобы при случайном падении изделие или его фрагмент не разбились.

Полученные после демонтажа осколки нужно очистить от старого клея скальпелем или острым ножом. Разогретый кипятком клей размягчается и должен легко отделиться от сколов. Если удаление клея затруднено, можно воспользоваться ацетоном или спиртом. Во избежание повреждений глазури лучше не применять номерные разбавители, растворители или концентрированные кислоты. Когда старый клей полностью удален, сложите очищенные фрагменты, чтобы определить порядок новой склейки - сначала склеиваются друг с другом мелкие фрагменты.

Обезжирив поверхности сколов спиртом или ацетоном, тщательно промажьте клеем скол меньшего по размеру фрагмента.

В качестве клея можно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу EPOXY GLUE фирм BONDO, BIZON или подобные им, в худшем случае можно применить общедоступный суперклей, недостатком которого является слишком быстрое «схватывание».

Для более точного совпадения рельефа излома, клей следует наносить равномерным, предельно тонким слоем. Когда осколки промазаны клеем и плотно прижаты друг к другу, зафиксируйте место склейки скотчем, пластилином, лейкопластырем. В любом случае, даже если кажется, что изделие крепко склеено, его следует оставить на сутки для полного высыхания, так как "схватывание" и полная полимеризация клея - вовсе не одно и то же. После того как вы убедитесь, что склейка завершена, фрагменты держатся прочно, удалите выступивший по шву клей скользящими движениями скальпеля.

Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим, но только в том случае, если вещь симметрична или является фигурой вращения. Тогда с аналогичной утерянному фрагменту детали сначала снимите форму с помощью базисного воска, производимого харьковским заводом стоматологических материалов "СТОМА" в виде пластин 170

Разогретую в горячей (50-60 воде пластину накладывают на сохранившуюся поверхность и плотно обжимают. Пластина должна быть больше восстанавливаемого фрагмента, и заходить за его края примерно на 10 мм. Остывшую, затвердевшую восковую форму аккуратно снимите и наложите на утраченный участок. Теперь, предварительно зафиксировав ее по краям пластилином, приступайте к отливке нужного фрагмента.

Очистите от жира поверхность скола, приготовьте массу, которая состоит из эпоксидной смолы (связующего) и сухого белого титанового или цинкового пигмента. Разотрите их до образования фарфороподобной вязкой массы. При заливке формы необходимо постараться сначала закрыть этой массой всю поверхность формы, а затем постепенно наращивать ее толщину, разгоняя от центра к краям. Следует учесть, что пигменты, содержащие известь (например мел), для приготовления имитирующей фарфор массы непригодны. Когда утраченный фрагмент полностью восстановлен, обработайте его с помощью наждачной бумаги, постепенно переходя от крупного зерна к «нулевке». Прошлифуйте поверхность, стараясь, чтобы абразив не задел края оригинального изделия. Теперь, когда поверхность фрагмента почти не отличается от оригинала, приступим к тонировке фона.

Для тонировки воспользуйтесь акриловыми белилами, уточняя оттенки белого цвета добавлением акварели. При подборе оттенка следует иметь в виду дальнейшую консервацию изделия лаком, поэтому цвет должен быть на полтона светлее оригинала. Орнаменты или рисунки на утраченных фрагментах также воспроизводите акварелью и белилами, так как чистая акварель - слишком яркая. На этом этапе восстановления терпение и хороший дневной свет - главные помощники, ибо точность подбора цвета определяет качество реставрации. Не рекомендуется использовать для тонировки масляные краски, которые могут в дальнейшем изменить цвет. Завершается процесс консервацией, т. е. покрытием даммарным или акриловым лаком фирмы MAIMERI или аналогичным, в один или несколько слоев так, чтобы характер блеска покрытия полностью совпал с блеском оригинала.

Если при осмотре изделия обнаружены мелкие сколы, нужно провести мастиковку, т. е. заполнение их объемов имитирующей фарфор эпоксидной массой, рецепт приготовления которой вы узнали выше. В той же последовательности проведите шлифовку, тонировку и консервацию. Теперь восстановленное изделие может снова украсить сервант, горку или домашнюю витрину. Однако пить чай из маминой чашки все же не стоит, теперь она принадлежит семейной истории. Пищевое применение для реставрированной посуды исключено - это может свести на нет все ваши усилия и неблагоприятно сказаться на здоровье.

Если, перевернув изделие, вы увидите на его донышке подобные знаки, будьте уверены - в ваших руках действительно коллекционный фарфор
Вена (Австрия)	Майсон (Германия)	Императорский фарфоровый завод	Гарднер (Россия)	Королевская мануфактура (Франция)
Завод Кузнецовых (Россия)