Схемы освещения в портрете - классическая (рембрандтовская) схема освещения. Учимся составлять классическую световую схему Узкий свет в фотографии

Есть одна тема, о которой чрезвычайно обожают разговаривать проф папарацци. Наиболее того, они считают, что это тема одна из самых означаемых в фото. И эта тема — свет. Пейзажисты разговаривают о критериях освещения и о специфичных типах света. Портретисты нередко разговаривают о свете как о приборе, влияющем на итог. Фотожурналисты и странники разговаривают о том, чтоб «поймать момент» при определенном освещении. Все проф папарацци разговаривают о свете, и критериях освещения.
Ежели свет так главен для проф фотографов, то и обычным фотографам идет знать и осмысливать, что такое свет и какой он посещает. Потому задачка данной статьи — осмотреть, какой посещает свет и как он влияет на вашу фотографию.

Тройная природа света.

Мастера произнесут вам, что для хоть какого фотографа свет имеет тройную природу: цвет либо окраска, направление и тип. Эти три сочиняющие влияют на то, как в итоге будет смотреться фото. Понимание и правильное внедрение этих сочиняющих дозволяет творить самые лучшие фото.
Цветовая сочиняющая света
В 1665 году, Сэр Исаак Ньютон, провел опыт, показавший, что видимый свет состоит из 7 цветов(красноватый, оранжевый, желтоватый, зеленоватый, голубой, голубий и фиолетовый).
На данный момент мы знаем, что на самом деле в свете еще больше цветов, из которых складывается диапазон. А человечий глаз вообщем распознаёт лишь часть диапазона, и разные инфра красноватые и ультра фиолетовые цвета остаются за границами нашего зрения.
Незапятнанный, белоснежный свет, на самом деле есть ни что другое, как сочетание разных цветов. Потому свет не постоянно посещает «чистым». Нередко цветовой баланс «чистого» света может быть сдвинут в сторону какого то 1-го определенного цвета. И когда такое приключается — свет изменяется. Природный свет вообщем не посещает неизменным, он изменяется непрерывно, на протяжении всего дня. И что самое основное для , конкретно изменение света может придать абсолютно различное настроение одной и той же фото. Поточнее даже не само изменение света, меняет настроение , а изменение цветовой сочиняющей света, направления света, дозволяет фотографу передать конкретно то настроение, которое ему охото. Не просто показать созерцателю объект, а передать определенную атмосферу вокруг объекта, сделать зрительный контакт со созерцателем. Превосходные папарацци постоянно избирают свет, который дозволит им не просто сфотографировать объект, а передать некоторое эмоциональное послание, настрой, который сам фотограф вносит в свою работу. Неискушенные папарацци, которые не знают о природе света и как им править, часто не могут достигнуть того чего же желают, и остаются ворчливы своими снимками, поэтому что смогли передать изображение, но это изображение вышло кислое и мертвое, не вызывающее никаких чувств у созерцателей.

Нейтральный свет

Фото 1. Нейтральный свет

Нейтральный свет, не имеющий очевидно выраженной цветовой окраски, идеален в случае, когда охото получить «натуральный» цвет объекта съемки. На фото 1 показана фото, изготовленная в нейтральных критериях освещения. Эти условия предполагают, что свет не прибавляет никакого «чуждого» цветового оттенка к изображению. Это чрезвычайно главно для данной фото морской волны, поэтому что белоснежный цвет пены критичен для этого снимка и мы обязаны снимать волну в свете, не имеющем «цветовой примеси». Потому для данной фото — нейтральный свет как разов то что надобно.

Нейтральный свет мы можем отыскать в течении всего дня, когда солнце теснее конечно встало, но еще не начало садится. Практически самый нейтральный свет мы имеем тогда, когда солнце стоит в зените, прямо над головой.
Те папарацци, которые желают применять нейтральный свет, обязаны держать в голове о неких правилах.
Мощная облачность сдвигает окраску нейтрального света в сторону голубоватого. Тневые области так же имеют немножко синий оттенок. Свет, который чем то отфильтрован либо отражен, так же может оказаться не «чисто белоснежным», нейтральным. То есть фотограф снимающий в лесу, может найти, что нейтральный свет стал немножко зеленым, пройдя через листья. А фотограф работающий где то в каньоне, со светом отраженным от стенок, может увидеть, что отраженный свет тоже получил маленькую окраску, опосля того как соприкоснулся со горой.

Теплый свет

Теплый свет хорош для того, чтоб создать мечтательное, «зовущее» изображение. Людям свойственно сравнивать теплый свет с ощущением удобства, дружественности и романтичности. К примеру, пара влюбленных, сидячих на берегу около костра, кидающего на их теплый свет. Супруг и супруга, отмечают собственный юбилей, сидя за столом освещенным теплым, дрожащим огнем свеч.

Фото 2. Теплый свет

На фото 2 показано, какие условия творят теплый свет. Фото изготовлена в то время, когда солнце теснее клонилось к горизонту и свет стал чрезвычайно теплым. Теплые тона необыкновенно заметны на горе. Эти тона придают фото чрезвычайно нежное, привлекающее настроение. Тяжело не увидеть, как главна тут цветовая сочиняющая освещения.
На фото запечатлен один из более «снимаемых» водопадов в Калифорнии. Я видел несколько фото этого водопада, изготовленных проф фотографами и все эти снимки были изготовлены в теплом свете. Иными словами, для неких фото, сходственных данной, верный свет это обязательное условие, которое нельзя упускать из вида. Ежели упустите — то превосходной фото вы не получите.
Проще всего теплый свет застигнуть сходу опосля восхода солнца либо конкретно перед закатом. Из за низкого положения солнца, его лучи преломляются в воздухе и смещаются в сторону красноватого диапазона. Но сходу опосля заката и конкретно перед рассветом, солнце стоит так низко, что преломление его лучей в атмосфере приводит к смещению в голубий диапазон, что убивает теплый свет и дает прохладный.
Самые теплые тона посещают где то в течении получаса опосля восхода и получаса до заката. Опосля восхода, теплота уходит равномерно, на протяжении пары часов опосля рассвета. По опыту можнож увидеть так же, что на закате свет наиболее теплый, чем на восходе. Папарацци, использующие теплый свет, так же обязаны не забывать о тенях и облаках, приобретающих синий оттенок.

Прохладный свет

Прохладный свет хорош для творения атмосферы спокойствия, тишины и замороженности. Людям свойственно принимать голубой и голубий цвет как несущий прохладу и спокойствие. Как показательный пример — лед, ранешным зимним днем, когда он имеет интенсивный голубой оттенок.

Фото 3. Теплый и прохладный свет

На фото 3 показан пример прохладного света. Поточнее на этом фото есть и прохладный и теплый свет. Облака над горизонтом имеют чрезвычайно теплый оттенок, за счет заключительных лучей заходящего солнца, а океан теснее поглотили сумерки. Океан освещен прохладным светом, отраженным от неба и это придает ему атмосферу спокойствия и прохлады.
Контраст меж прохладными и теплыми тонами увеличивает общее воспоминание от фото. Эта фото превосходно передает атмосферу пришествия ночи. Когда теплое солнце теснее практически скрылось за горизонтом и на смену ему прибывает прохлада ночного океана.
Почаще всего прохладный свет можнож застигнуть в кратких интервалах меж первыми лучами солнца и самим восходом, а так же опосля заката, но до пришествия полной темноты. В это краткое время земля освещена мягеньким, безмятежным, голубоватым светом. Время от времени можнож застигнуть и смешанное освещение, такое как на фото 3. Ну и окончательно, прохладные голубые тона нередко можнож получить в тени либо при великий облачности.
К происхождению прохладного света так же приводит преломление солнечных лучей в атмосфере. Лишь сейчас это преломление ведет к смещению в голубий диапазон. Фактически свет непрерывно преломляется в атмосфере. Конкретно из за преломления света в атмосфере громадная прозрачная масса воздуха видится нам как голубое небо. И цвет этого неба непрерывно изменяется в течении дня, в зависимости от того, как в данный момент преломляются лучи.
Перед восходом и опосля заката, земля освещена не прямыми лучами солнца, а светом, отраженным от голубого неба, что и дает синий оттенок. То же самое происходит и с тенями при ясном солнце. Тени получают синий отлив из за того, что освещение, которое есть в тени — предпочтительно отраженное.

Цвет и Насыщенность

Насыщенность это иной нюанс, очень главный для хоть какого фотографа. С фотографической точки зрения, насыщенность связана с интенсивностью цветовой сочиняющей. Чем яснее цвет, тем посильнее насыщенность. Блеклые цвета напротив имеют слабенькую насыщенность. С технической точки зрения, насыщенность связана с тем, как много белоснежного света окрашивается иным цветом. Насыщенные цвета имеют чрезвычайно малюсенькую сочиняющую белоснежного света, потому они и кажутся ясными. И чем посильнее цвет «разбавлен» белоснежным, тем он наименее насыщен.

Фото 4. Насыщенные цвета

Фото 4 имеет насыщенные цвета. Ясные краски на фото приятны для глаза. Листья имеют ясный и точный красноватый, оранжевый и желтоватый цвет. Объект на фото смотрится даже лучше чем в жизни — это отличительно для насыщенных цветов.

Фото 5. Слабо насыщенные цвета

На фото 5 пример слабо насыщенных цветов. Травка и листья деревьев имеют блеклый, тусклый зеленоватый цвет. Это итог того что фото была изготовлена при неблагоприятном освещении.
Так как цвет придает настроение и увеличивает воспоминание от фото, то и насыщенность чрезвычайно главна. Нередко папарацци желают богатых, ясных красок. Закат — самый отличительный пример для этого варианта. Чем наиболее насыщенные краски у заката — тем он наиболее впечатляющий.
Папарацци обязаны знать какие причины влияют на насыщенность. Одним из самых означаемых причин является время дня, когда была изготовлена фото. Традиционно, ранешным днем и вечерком цвета наиболее насыщенные чем в середине дня. Ежели вы пристальнее поглядите на благовидные пейзажные фото, то обратите внимание, что в главном все они были изготовлены либо в первой либо во 2-ой половине дня, а не в середине. Одна из обстоятельств этого — в насыщенности цветов.

Рациональные условия для поляризатора

Иным методом водящим к увеличению насыщености, является внедрение поляризационного фильтра. Поляризованный свет понижает насыщенность красок. Не будем вдаваться в физику поляризованного света, заметим лишь, что поляризаторы как разов и необходимы для того, чтоб «отфильтровать» поляризованный свет и тем самым прирастить насыщенность. Но идет знать, что поляризационный фильтр при различных критериях не постоянно дает один и тот же итог. Величайший эффект от поляризатора выходит тогда, когда камера размещена под правильным углом к направлению солнечных лучей. В идеале это перпендикулярно лучам света. На рисунке 6 показано наилучшее положение камеры условно объекта и направления солнечного света при использовании поляризатора. То есть меж объектом, камерой и источником света обязан быть прямой угол. Как лишь мы начнем удаляться от перпендикулярного положения, эффект от поляризатора начнет понижаться. Потому, ежели солнце будет прямо перед вами либо у вас за спиной, никакого эффекта от поляризатора вы не получите.
Так же поляризатор проблематично применять для широкоугольных снимков и панорам. Широкоугольные объективы захватывают очень великое изображение, что приводит к тому, что углы меж камерой, солнцем и различными точками изображения будут сильно различаться друг от друга. То есть поляризатор будет предоставлять различный эффект для различных областей широкоугольной фото. Обычный пример — пейзаж снятый с широкоугольным(панорамным)объективом. Насыщенность красок неба будет сильно различаться по краям фото и в ее середине.
Не считая поляризатора и медли дня на насыщенность влияет и экспозиция. При различной экспозиции вы получите различную насыщенность цветов. Для образца, папарацци использующие слайдовую пленку, нередко умышленно недоэкспонируют изображение где то на пол ступени, чтоб прирастить насыщенность красок. Но то как экспозиция влияет на насыщенность, зависит от пленки либо цифровой матрицы фотоаппарата, цветов изображения и почти всех иных причин. Потому тяжело заблаговременно предсказать как воздействует изменение экспозиции на насыщенность. Лучший совет в данной ситуации — применять автоматический брейкетинг(ежели ваш фотоаппарат довольно продвинутый и имеет такую функцию), а потом просто из 3 изготовленных фото выбрать ту, которая приглянулась больше.

Цвет и его восприятие человеком.

Когда имеешь дело с цветовой сочиняющей света, надобно держать в голове о нескольких вещах. 1-ая из их — человечий мозг. Мозг не просто пассивно получает и передает информацию. Перед тем как мы понимаем информацию, наш мозг теснее успевает обработать ее. Так как мозг каждого жителя нашей планеты работает по собственному, то и информацию он обрабатывает по собственному. Приведем пару образцов для иллюстрации. Один доктор психологии поведал о занимательном опыте. На жителя нашей планеты надевали особые очки, которые демонстрировали все вверх ногами. Но людей не мог длинно принимать информацию в таком виде. Через какое то время мозг жителя нашей планеты адаптировался и начинал обрабатывать входящую информацию по иному, перекладывая изображение обратно!Иными словами человечий глаз получал перевернутое изображение, а потом мозг перекладывал изображение обратно и людей принимал изображение опять как обычное. 2-ой пример — обыкновенные горнолыжные очки. Ежели вы оденете очки с желтоватыми защитными стеклами, то какое то время все вокруг, и снег и небо, будет иметь ясно выраженную желтизну. А позже ваш мозг приспосабливается к этому, начнет отфильтровывать желтизну и вы опять станете принимать окружающий мир в обычных цветах
Как видно из заключительного образца, человечий мозг может изменять те цвета которые мы видим на самом деле. Просто великую часть медли мы не понимаем этого. К примеру когда вы выходите из темного помещения на ясный свет, 1-ые секунды вы не убеждены в том что все цвета вокруг — правильные. Для фотографов это восоздает делему — они не могут быть убеждены в том, что созерцатель примет цвета фото так же как и они сами. То есть мы не постоянно видим цвета такие какие они есть на самом деле. Касательно теплых и прохладных тонов это выражается в последующем. Цвет объектов по собственной природе неизменен, но может изменяться в зависимости от освещения объекта и от цветовой сочиняющей освещения. Человечий мозг имеет тенденцию отчасти отфильтровывать «лишние» цветовые сочиняющие(вспомните пример с желтоватыми очками). То есть те цвета которые на самом деле чрезвычайно теплые либо чрезвычайно прохладные, мы видим наименее теплыми и наименее прохладными чем они есть на самом деле, и какими их видит камера и какими они записаны на пленку либо цифровую матрицу. Потому неопытный фотограф, незнающий о том что вечерком объекты получают теплые тона, может быть удивлен, когда увидит, что на отпечатке, шкура его любимой супруги заполучила желтый оттенок, желая «живьем» его глаз никакой желтизны не нашел.
Так что же делать ежели мы не можем доверять своим очам?Есть пару советов.

Совет 1-ый — вглядывайтесь.

Ежели вы желаете узреть как теплые либо прохладные тона получатся на фото освещенного объекта, то всмотритесь в ближайшую тень, до тех пор пока ваши глаза не приспосабливаются. Потом живо переведите взор на освещенный объект. В течении краткого медли вы будете принимать теплые тона наиболее приближенными к их реальному виду. И напротив, чтоб узреть как получится тень, сначала приглядитесь к освещенному объекту(но не глядите прямо на свет!) а когда адаптируетесь, переведите взор на тень.

2-ой совет надобно просто выучить. Фотограф должен:

Осмысливать что такое цветовая сочиняющая света и какие условия приводят предоставляют свет определенного типа.
Осмысливать как принимает свет камера и человечий мозг
Наработать определенный опыт чтоб осмысливать в каком виде, то что мы видим очами, будет зафиксировано камерой
С сиим пониманием и опытом фотограф сумеет предугадать как его события отразятся на цветовой тональности фото.

«Правильные» цвета

Чтоб получить на пленке либо матрице фотокамеры те цвета которые вы желаете, малюсенько просто навести камеру на объект и надавить на спуск затвора. В случае пленки нельзя забывать о том, что большая часть пленок, необыкновенно проф, предусмотрены для определенных критерий. Есть пленки умышленно для дневной съемки, есть для вечерней и ночной. И ежели условия, для которых сотворена пленка, не будут соблюдены, то итог будет приметно различаться от ожидаемого
Цифровые камеры немножко наиболее эластичные в этом плане. Они могут подстраиваться под определенные условия освещения. Это происходит поэтому что цифровая камера не просто фиксирует цвет а непрерывно вычисляет цветовую температуру. Вероятно вам наиболее обыкновенно слово — баланс белоснежного. Чем наиболее «продвинутая» камера тем больше у нее способностей по управлению цветовой температурой. Но на данный момент мы не будем углубляться в тонкости цветовой температуры в цифровых фотокамерах, ибо это отдельная великая тема.

Тип света

Тип света нередко определяется понятиями твердый либо мягенький свет. Но эти понятия довольно неясны. Ежели вы скажете человеку дальнему от фото что вы сделали снимок при мягеньком свете, то быстрее всего он просто не усвоит о чем вы разговариваете. Но есть наиболее практичное изъяснение тому что есть мягенький и твердый свет. Мягкость либо твердость света определяется сочетанием контраста, деталей в тенях и динамическим спектром. Не считая того мягенький либо твердый свет может быть характеризован его зрительным восприятием и той эмоциональной нагруженностью, которую он передает созерцателю.

Твердый свет

Фото 7. Твердый свет

Твердый свет прямой, резкий, и нередко указывает объект в несколько некрасивом, «суровом», виде.
На фото 7 отличительный пример твердого света. Фото была изготовлена в пустыне, когда солнце было прямо в зените. В итоге фото вышла как бы чрезвычайно «грубой», земля просто залита солнцем, а тени так темные, что в их не различить деталей. На большая часть жителей нашей планеты сходственная фото будет создавать немножко «давящее», неуютное воспоминание. Желая без сомнения определенный художественные смысл есть и в данной фото, твердый свет как бы выпячивает, подчеркивает, как ветхий и разрушенный кузов у кара.
Твердый свет имеет чрезвычайно высочайший контраст. Это превосходно видно на фото 7. Земля в солнечных лучах так ясная, что еще чуток чуток и глядеть на нее станет просто досадно. А в тени напротив — фактически полная темнота. Линия меж делящая тень и освещенные участки чрезвычайно точная, острая как лезвие ножика.
На фото нет ни 1-го места где свет плавненько переходил бы в тень. Все переходы резкие и внезапные.
Твердый свет имеет тенденцию истреблять детали в тенях. Как видно на образце с машинкой, в тени фактически невероятно рассмотреть ни одной детали, лишь непрерывное темное пятнышко. Окончательно ежели несколько прирастить экспозицию, это выявит некие детали в тенях, но при этом земля на освещенных участках станет еще наиболее выбеленной. Утрата деталей в тенях следствие широкого динамического спектра твердого света.
Динамический спектр описывает спектр тональных значений который может зафиксировать некоторое устройство(в нашем случае фотокамера). Иными словами, это спектр тонов от самой черной точки которую может зафиксировать камера, до самой ясной точки. В фото динамический спектр измеряется в стопах. Когда освещенность возрастает на 1 стоп, то количество света попадающее в камеру удваивается. Изменение экспозиции на одну ступень и есть изменение на один стоп, на 2 ступени — 2 стопа и так дальше. Цветные пленки и лучшие цифровые камеры имют динамический спектр где то в 5 стопов. Это означает что самая ясная точка, которая будет зафиксирована, где то в 32 раза яснее чем самая черная(каждый стоп удваивает количество света, так что выходит что 5 стопов — это 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32). Слайдовая фотопленка имеет динамический спектр в 3 стопа. К раскаянию, объект освещенный твердым светом имеет динамический спектр в 10 и наиболее стопов. Иными словами так как динамический спектр ваша камеры еще меньше, то камера просто не в состоянии зафиксировать все детали(самые ясные и самые черные точки). Лишь черно белоснежная фотопленка может иметь динамический спектр приблизительно одинаковый 10 стопам. В цвете же, при твердом освещении, детали в ясных и черных областях будут теряться.
В главном, бывалые папарацци предпочитают утратить детали в черных а не в ясных областях, то есть в случае твердого света — это детали в тенях.
Твердый свет восоздает чувство грубости, резкости и окостенелости. В большинстве случаев это досадное для жителя нашей планеты чувство. Но фотограф полностью может применять это чувство ежели того просит художественный умысел. К образцу, великолепный цветок снятый в твердом свете будет смотреться малопривлекательно.
Отчасти это соединено с тем очень высочайшим контрастом, и темными областями уходящими в полный сумрак. Иная причина в том, что твердый свет имеет тенденцию снижать насыщенность. В итоге цветок получится чрезвычайно блеклым.

Фото 8. Твердый свет

Но все это не разговаривает о том, что твердый свет нельзя применять. Для него есть свое место. Он может быть применен для подчеркивания грубости и окостенелости. К образцу фото пустыни изготовленная в твердом свете, подчеркнет атмосферу безжизненности песочных просторов. На фото 8 умышленно выбран твердый свет, чтоб выделить атмосферу запустения могилы, расположенной где то далековато в пустыне.
Твердый свет возникает тогда, когда мы имеем один маленький, но чрезвычайно ясный источник света. Полуденное солнце — обычный пример довольно твердого света. Невзирая на то что солнце само по себе окончательно совершенно не малюсенькое, практически, в зените оно находится на самом великом расстоянии от нас и кажется совершенно маленьким. К тому же в этом положении солнца, его свет фактически ничем не фильтруется и не преломляется что так же приводит к твердому свету. Таковым образом, фото изготовленные в тот момент, когда солнце в зените, а небо светлое и воздух незапятнанный — будут изготовлены при очень твердом освещении.

Мягенький свет

Фото 9. Мягенький свет

Противоположностью твердому свету, полностью разумно является мягенький свет. Он может быть трудный по собственной структуре и объекты в мягеньком свете часто смотрятся чрезвычайно привлекательно.
На фото 9 обычный пример фото в мягеньком свете. Для творения атмосферы, которую фотограф желал придать данной фото, мягенький свет является обязательным условием. На данной фото свет и тень трудно перемешаны, и нет явных резких переходов. К тому же мягенький свет увеличивает насыщенность красок.
Мягенький свет малоконтрастный. Ясные и затемненные области имеют тенденцию смешиваться совместно. Переход меж светом и тенью плавный, градиентный, в отличии от резкого перехода при твердом свете.
Как видно на фото 9, мягенький свет не истребляет детали в тенях. Это разговаривает о том что мягенький свет имеет еще наименее широкий динамический спектр чем твердый свет. При мягеньком свете у фотографа еще больше шансов, что динамический спектр самой сцены будет наиболее наименее совпадать с динамическим спектром камеры, и детали в черных и ясных областях не будут потеряны.
Мягенький свет восоздает чувство удобства. В пейзажных фото, мягенький свет почаще всего употребляется как разов для того чтоб усилить чувство красы места, которое снимает фотограф. И вновь же не запамятовывайте о том что при мягеньком свете, краски наиболее насыщенные чем при твердом.
Мягенький свет восоздает великий источник света, либо ежели свет от источника, каким или образом фильтруется. Свет, отраженный от какой или поверхности, нередко становится мягеньким. Когда свет фильтруется в атмосфере, то он тоже становится мягеньким. Это одна из обстоятельств, почему пасмурные либо даже дождливые дни лучше подходят для съемки цветов. Так же по данной причине большая часть превосходных пейзажей делается в первой либо 2-ой половине дня. Свет смягчается проходя через массы воздуха на его пути.

Направление.

Заключительней чертой света является его направление. Поточнее направление света по отношению к фотокамере и объекту съемки. Есть три главных направления — прямой, боковой и тыловой. Каждое направление имеет свои свойства и восоздает свою атмосферу на фото.

Прямой свет

Фото 10. Прямой свет

Прямой свет озаряет объект «в лоб», когда источник света находится за фотографом, либо над фотографом либо в конкретной близости от фотографа. Прямой свет нередко можнож узреть на нехороших пейзажах и еще реже на превосходных.
Пример такового света на фото 10. Традиционно объект, освещенный прямым светом смотрится достаточно неинтересно. На образце видно, что тени фактически отсутствуют а само изображение выходит «плоским», лишенным размера, поэтому что такое направление света имеет тенденцию минимизировать текстуры изображения.
Почаще всего объекты освещены прямым светом в середине дня, когда солнце находится над головой фотографа и освещает конкретно на объект.

Боковой свет

Фото 11. Боковой свет

Боковой свет подсвечивает объект со стороны, под маленьким углом. Это направление света придать абсолютно иную атмосферу всей сцене.
На фото 11 показана сила бокового света. Ежели бы на данной фото был прямой свет, то вы фактически не узрели бы данной песочной «ряби». Заместо нее была бы просто одинаковая масса песка. А боковой свет, указывает нам истинные пустынные дюны.
Боковой свет хорош тогда когда фотографу надобно выделить текстуру объекта. Это превосходно видно на образце 11. Иными словами, боковой свет подчеркивает форму объекта, его рельеф. Просто увидеть что боковой свет влияет на тени. Тени стают наиболее длинноватыми, что часто приметно увеличивает эмоциональное воспоминание от объекта. С иной стороны, длинноватые выраженные тени сами по себе стают занимательны.
Боковой свет возникает когда солнце стоит низко над горизонтом. То есть папарацци могут застигнуть боковой свет рано днем либо напротив, поближе к вечеру.

Тыловой свет

Тыловой свет подсвечивает объект сзаду. То есть свет ориентирован прямо в линза. Так же как и боковой свет, тыловой может придавать абсолютно иную атмосферу.

Фото 12. Тыловой свет

На фото 12 заснят закат — это один из образцов тылового света. В этом случае большая часть объектов(к примеру деревья и горы на переднем плане)будут смотреться как силуэты. Показ объектов в виде силуэтов, одно из обычных применений тылового света. Силуэт возникает из за того, что динамический спектр изображения намного больше динамического спектра фотокамеры, к тому же выходит, что «лицевая» сторона всех объектов находится в тени.

Фото 13. Тыловой свет

Фото 13 показывает иной пример тылового света. В этом случае источник света просвечивает объект съемки.
Часть света просачивается через лист. При этом возникает воспоминание, что светится сам лист, источника света как такового не видно вообщем. Сходственное тыловое освещение верно выделяет прожилки на листе и подчеркивает цвета.
Тыловой свет хорош для творения фото с предопределенной атмосферой. К примеру силуэты, поточнее сама форма силуэта, нередко становится более означаемой во всем изображении. А «сквозное» применение тылового света имеет тенденцию подчеркивать детали объекта. Иными словами тыловой свет больше всего подходит не для того чтоб показать сам объект, а чтоб произвести на созерцателя то либо другое воспоминание.
Так же как и боковой свет, мы можем нередко словить тыловое освещение, когда солнце стоит низко над горизонтом, разница лишь в том, что в этом случае свет обязан быть ориентирован прямо на фотокамеру. Это восоздает ряд заморочек для фотографов. Во первых, ежели на объективе установлен какой то фильтр, то свет может отразиться от поверхности объектива, попасть на фильтр, опять отразиться и попасть на линза и так дальше… Сами разумеете что ничего превосходного в этом случае вы не снимите. Но эту делему можнож решить просто сняв фильтр.
Во вторых, цифровые фотоаппараты плохо реагируют на ясные источники света, направленные прямо в линза. Вокруг источника, на снимке, может показаться гадкая окантовка. В этом плане фотопленка ведет себя еще лучше. Так же не стоит забывать, что при тыловом освещении фотограф может утратить множество деталей изображения, которые он желал бы показать созерцателю. В этом случае можнож пробовать применять разные приемы, такие как внедрение вспышки, в противовес тыловому свету, либо сведение воедино 2 цифровых изображений, изготовленных с различной экспозицией и т.д.

Подведем итоги

Мы осмотрели главные свойства освещения и то, как разный свет влияет на само изображение и восприятие изображения созерцателем. Ежели вы желаете получать по истинному занимательные фото, то вы не обязаны забывать о свете. Пытайтесь непрерывно держать в голове всю информацию о свете, представлять как будет смотреться загаданная фото в том либо ином освещении. По началу окончательно будет трудно, но опыт непременно придет. Основное помните о свете и экспериментируйте

В классической портретной фотографии есть несколько основополагающих принципов освещения, которые необходимо знать и контролировать в процессе съемки и понимать, какой из них применить для того, чтобы передать на портрете нужное настроение, правильный образ или наиболее лестно представить модель.

Стоит запомнить эти правила для того, чтобы легко им следовать, а главное — знать когда и как их можно нарушить. Изучите эти 6 правил — они станут вашими вехами на пути к большой портретной фотографии. И не забывайте, что лучшее обучение — перемежать теорию с практикой.

Что такое режимы освещения в портретной фотографии? Можно сказать, что это игра света и тени, которая может изменять восприятие и форму лица. Если говорить простым языком, какой формы тень будет лежать на лице, зависит от способа освещения. Существует четыре самых распространенных основы для освещения человека:

• боковое освещение;
• классическое освещение;
• рембрандтовское освещение;
• бабочка.

К основным 4 видам стоит добавить два дополнительных способа, которые являются больше элементами стиля и могут быть использованы одновременно с базовыми режимами освещения в портрете: это широкое и узкое освещение.
Давайте рассмотрим каждый тип освещения в отдельности.

1. Боковое освещение (Split Lighting)

При данном режиме свет «разбивает» лицо на две равные половинки, одна из которых находится на свету, а вторая в тени. Такой тип освещения больше подходит для мужчин, его часто используют при съемке портретов музыкантов или художников, потому что придает драматизма портрету. Не существует жестких правил для применения того или иного типа освещения, есть только рекомендации, основанные на среднем восприятии. Необходимо знать подобные правила, чтобы можно было их использовать в качестве основной отправной точки.

Чтобы достичь подобного эффекта, следует поставить на 90 градусов слева или справа от предмета, и, возможно, даже немного позади головы. Место расположения света по отношению к субъекту зависит от формы лица человека. Посмотрите, как свет падает на лицо и подстройтесь соответствующим образом. Свет с теневой стороны должен попадать только на глаза и формировать лицо таким образом, чтобы четко посредине проходила свето-теневая граница. Если, вращаясь вокруг лица человека, вы видите, что свет падает больше на щеку, вполне возможно, что просто модель не подходит для этой схемы, в которой должно быть идеальное разбиение светом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте ввиду, что для поддержания целостной картины освещения ваш источник света должен перемещаться в зависимости от того будет ли двигаться модель. Делаете ли вы фронтальный снимок, фотографируете ¾ лица или даже профиль, свет должен «следовать схеме». Если модель просто повернет голову, изменится вся картина в целом. Вы должны регулировать освещение, перемещая источник или слегка разворачивая в нужном направлении модель.

Что такое блик и зачем он нужен?

Обращайте внимание на отражение фактического источника света в глазах модели. Блики выглядят белыми пятнышками в глазах ребенка на фотографии выше. Если приглядеться, можно увидеть контуры приборов, которые были использованы при съемке портрета.

Например, на фото видно яркое пятно шестиугольника с темным центром. Это свет, который был использован, -

Такой эффект называется бликом. Без блика глаза модели становятся темными и выглядят маловыразительно. При съемке убедитесь, что по крайней мере в одном глазу блики отражаются в полной мере. Обратите внимание, что блик также слегка изменяет цвет радужной оболочки и яркость глаз в целом, что усиливает ощущение жизненности и придает блеск глазам.

2. Классическое освещение (Loop Lighting)

Классическим считается такое освещение, которое создает небольшую тень от носа на щеках, при этом образуется свето-теневая петля. Чтобы получить подобное, необходимо расположить немного выше уровня глаз, и примерно под углом в 30-45 градусов от камеры (зависит от человека, вы должны учиться читать лица людей).

Посмотрите на это изображение и обратите внимание на то, как падают тени. Слева и справа можно увидеть небольшие тени возле носа. Их всегда оставляют, следите только за тем, чтобы тень была слегка направлена вниз. Для этого располагайте источник света не слишком высоко, так как это может привести к образованию нежелательных теней на лице и потере бликов в глазах моделей.

Классическое освещение считается самой популярной моделью освещения при портретной съемке, потому что создаваемый рисунок света и теней является наилучшим и подчеркивает достоинства большинства людей.

На схеме черным фоном обозначена полоса деревьев, которая находится за парой, солнце при этом прячется за зеленью. С помощью попало достаточно освещения на лица. Если слегка изменять его положение, можно подобрать различные варианты освещения.

При классическом способе освещения устанавливается под углом в 30-45 град. от камеры и чуть выше уровня глаз моделей. За этим необходимо следить для того, чтобы свето-теневая петля не касалась носогубной складки. Среди новичков распространена такая ошибка, когда отражатель размещается слишком низко, сильно освещая нижнюю часть лица, из-за этого создается нелестный рисунок для портретируемого.

3. Рембрандтовское освещение (Rembrandt lighting)

Освещение носит имя знаменитого художника потому, что Рембрандт часто использовал такой рисунок света в своих картинах. Например, в данном автопортрете.

Освещение Рембрандт отождествляется с треугольником света на щеке. В отличие от петли освещения, где не следует трогать тени носа и щек, в Рембрандт освещении нужно получить только маленький треугольник света в середине щеки. При создании надлежащих теней следите, чтобы на глаз в теневой стороне портрета падало достаточно света, иначе он будет выглядеть безжизненным. Освещение Рембрандт считается драматичным, так как из-за «раскола» в светотенях создается особое настроение у портрета, которое может способствовать трагичному выражению лица.

Чтобы создать Рембрандт освещение, необходимо развернуть модель немного в сторону от света. Источник должен располагаться выше головы человека, чтобы тень от носа падала вниз по направлению к щеке.

Не все лица подходят для подобной схемы. Если у модели высокие или заметно выделяющиеся скулы, Рембрандт освещение может дать интересные результаты. Небольшой нос и плоская переносица заметно усложнит работу фотографа и вряд ли удастся достичь нужного эффекта. Использование той или иной схемы освещения зависит только от модели, которую снимают и от того настроения, которое фотограф хочет передать в снимке.

Если вы будете использовать свет от окна, которое расположено ближе к полу, вы можете закрыть его нижнюю часть, чтобы попытаться получить освещение типа Рембрандт.

4. Эффект бабочки (Butterfly Lighting)

Подобное освещение недаром метко названо «бабочкой» или «баттерфляй». Очертаниями светотеней оно напоминает форму бабочки, потому что создает под носом у модели такие тени, которые напоминают крылья. Основной источник света располагают повыше и непосредственно за камерой. Данную схему часто используют для съемки в стиле гламур, а также она является оптимальной, когда вы фотографируете пожилых людей, так как меньше акцентирует внимание на морщинах.

Схема «эффект бабочки» создается при наличии источника света за камерой и чуть выше глаз объекта съемки. В качестве дополнительного оборудования, порой, используется светоотражатель, который размещают ниже лица модели, чтобы подсветить тени под подбородком модели. Подобная схема освещения подходит для лиц с выраженными скулами или объектов с тонкими чертами лица. Для круглого или широкого лица лучше использовать стандартную (классическую) схему освещения или даже освещение типа Рембрандт.
Схема сложна для воспроизведения, если в наличии имеется только лайт-диск — тогда с ней трудно будет справиться без ассистента.

5. Широкое освещение

Широкий способ освещения — это не отдельная схема света, а скорее стиль съемки. Любое из выше рассмотренных схем света может сниматься с помощью широкого или узкого способа освещения.

Широким называется такой вариант, когда лицо объекта слегка развернуто от центра и на большую его часть падает свет. Теневая сторона, соответственно, будет меньшей.
Широкое освещение иногда используется при съемке портретов в высоком ключе. Такой тип освещения зрительно слегка расширяет лицо (отсюда название). Лучше использовать для тех, у кого очень узкий овал лица, тонкие заостренные черты. Большинство людей хотят выглядеть на портретах стройнее, поэтому следует внимательно относиться к данной схеме, когда фотографируете круглолицых. Проще говоря, широкое освещение делает акцент на большую часть лица.

Для создания широкого освещения модель следует развернуть от источника света. Обратите внимание, что со стороны лица, которое находится ближе к камере, свет именно такой, который формирует правильные тени на дальней от фотокамеры части лица модели.

6. Узкое освещение

Данный способ является противоположным широкому освещению. Как можно рассмотреть на примере, модель необходимо располагать таким образом, чтобы большая часть лица находилась в тени. Такой прием чаще всего используют при съемке портретов в низком ключе. Лица при этом становятся более скульптурно очерченными, что придает изображению объем. Это очень лестный способ освещения для большинства людей.

Лицо развернуто к источнику света. Обратите внимание, что часть лица, которая отвернута от камеры, также имеет очень значимые тени. Узкое освещение показывает зрителю рисунок теней, который необходимо контролировать.

Собираем все вместе

Как только вы научитесь распознавать и воспроизводить каждую из различных моделей освещения, вы поймете как и когда их следует применять. Свет и тень — очень важный инструмент фотографа при съемке портрета. Изучая лица людей, практикуясь, вы разберетесь, какие световые схемы будут лучше для того или иного типа лица и передачи определенного настроения, найдете свой неповторимый стиль.

Кто-то с очень круглым лицом, наверняка, захочет казаться стройнее и будет рад, если портрет подчеркнет утонченность лица. Вы сможете использовать правильную схему, если перед вами будет стоять задача снять гнев или сделать групповую фотографию. Когда вы научитесь читать и распознавать образы, освоите качество света, сможете управлять правильным положением источников света и знать соотношения и пропорции, вы будете совершенно подготовлены к профессиональной работе.

Научиться управлять светом гораздо легче, если источник можно передвигать. Но те же правила освещения работают, когда основным источником света является Солнце или окно. Потренировавшись со , вы начнете непроизвольно применять правила работы и с естественным освещением и легко, единственное отличие — не источник будете крутить вокруг модели, а модель разворачивать так, чтобы получить нужное вам освещение. Вам придется двигать модель или изменять положение камеры, чтобы менять направление света и с помощью теней создавать необходимый по задумке рисунок, но как показывает практика — оно того стоит!

Поговорим о главном в фотографии - о свете. Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.

Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:

· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально. Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Фотоаппарат, каким бы «интеллектуальным» он ни был, на это не способен, он фиксирует лишь то, что «видит» объектив. Слабо освещенный лист белой бумаги для человека будет белым, а на фотографии получится серым, и наоборот, ярко освещенный объект серого тона на фотографии станет белым.
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.

· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры» с быстро обновляемой «картинкой», благодаря этому даже слабо освещенный движущийся объект «не смазывается». В фотоаппарате снимок формируется накоплением светового потока в одном фиксированном кадре, поэтому при больших выдержках движущаяся «картинка» получается смазанной. К стати, совершенно неважно движется изображение в кадре или «шевелится» сама фотокамера, «смазанность» будет тем больше, чем выше скорость перемещения изображения или продолжительнее выдержка. Первый навык, который нужно довести до автоматизма: нажимая на кнопку спуска, не шевелить камеру. Потренируйтесь без пленки, контролируя движение пальца и неподвижность рук.

· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.
Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков - примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла - от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
* Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нанометров. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными и ультрафиолетовыми.
** Динамический диапазон - это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.
Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».

Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока

Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К - от 480 до 500 нм - сине-зеленый; 3000-4000 К - от 510 до 560 нм - зеленый; 2000-3000 К - от 570 до 590 нм - желто-оранжевый; 1200-2000 К - от 600 до 760 нм - красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет - усредненный свет солнца и неба - имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.

Характеристики света
Первая и самая главная характеристика света - это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения - это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади - это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый - фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных - регулярно. Самый простой пример - съемка со встроенной вспышкой*.
*Как это не парадоксально, но со вспышкой полезно снимать при большом количестве света. Вспышка выступит как дополнительный источник света, который смягчит тени, проработает рисунок в тенях.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Вторая характеристика света - его интенсивность . Мы отчасти поговорили о ней во введении. Надо помнить, что свет для фотоаппарата ослабевает гораздо быстрее, чем для человеческого глаза. Простой пример. Берем настольную лампу, светим на стену с расстояния полтора метра. Стена освещена. Отнесем лампу еще на полтора метра. Стена стала освещена хуже. Визуально совсем чуть-чуть, для фотоаппарата - значительно.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое - интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.
Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
Третья характеристика - мягкость/жесткость света - тесно связана с первой, но для нас имеет самостоятельное значение. Жесткий световой поток исходит от одного источника - в идеале от точечного. Безупречно жесткий солнечный свет, например на Луне, из-за отсутствия атмосферы он практически не рассеивается. На лунной фотографии не может быть никаких полутонов. Там все - либо абсолютно белое, либо абсолютно черное.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет - рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду. Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо - это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении - многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
Теперь разберем все это на практике. Для того чтобы показать, как свет создает объем изображения или отнимает его за счет игры светотени, мы прошлись со световым источником вокруг нашей модели.

СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.

Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 3. Перемещаем источник дальше по часовой стрелке до угла падения 45 градусов - диагональный свет. Тени стало еще больше, справа усилилось ощущение рельефности. Лицо перестало восприниматься асимметричным. Из всей серии этот вариант, пожалуй, наиболее интересный.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество - свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.

СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.

Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство - подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет - контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.

СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.

Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.

СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.

В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.

Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.

СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно - имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет - рисующий. Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.

Второй по важности - моделирующий свет. Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.

Третий тип света - заполняющий. Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа - найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи - создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные - на светлом.
Рисующий свет + моделирующий - самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.

Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.

Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.

Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная - на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый - легкость и воздушность.

Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.

_______________________

65350 Совершенствуем знания 4

В этом уроке вы узнаете: Роль света. Цветовые характеристики света. Правило обратных квадратов. Естественный и искусственный свет. Свет от разных источников

Свет — это еще одно средство создания изображения, пожалуй, одно из самых капризных. Когда мы говорим о свете в фотографии, то вспоминаем как минимум то, что само название "фотография" переводится с древнегреческого как "светопись". Однако говоря о роли света в фотографии, нужно помнить, что он выполняет здесь две прикладные функции.

Первая из них заключается в получении фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах, что обеспечивается правильной экспозицией при съемке и грамотно проведенным негативным процессом. Отдавая должное технической стороне вопроса, без чего невозможно получить более или менее приемлемый фотоснимок, нельзя относиться к свету в фотографии только как к фактору, определяющему экспозицию.

У него есть вторая, более сложная функция, которая носит творческий характер, и поэтому, в отличие от экспонирования и обработки негативов, не может быть поручена автомату. Свет является одним из основных и наиболее ярких изобразительных средств фотографии. Это своего рода и палитра, и кисть фотографа, с помощью которых мы добиваемся необходимого выразительного эффекта, определяющие художественные достоинства того или иного снимка.

Основная цветная характеристика света — его спектральный состав и цветовая температура. Цветовая температура разных источников света сильно отличается, поэтому, снимая на пленку или цифровую камеру, помните о возможности корректировать цвета.

Измерение цветовой температуры источника cвeтa основано на соотношении количества холодного синего цвета и тёплого красного цвета. Единица измерения цветовой температуры °К (градус Кельвина). Источник свeтa с более высокой температурой имеет больше голубого оттенка в своём составе. И наоборот, чем больше красной составляющей спектра в источнике cветa, тем ниже цветовая температура. Ниже приведена таблица цветовых температур, в которой указаны значения цветовой температуры согласно источникам освещения:

Не секрет, что основа успеха фотографии состоит именно в освещении - без света вообще невозможно сделать снимок. Кто не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта, а также и для других видов съемки. Первое требование - света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и к появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным с хорошо различимыми деталями. Поэтому очень важно обеспечить достаточный свет. Вторая, более сложная задача - сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка, частью композиции. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.

Проанализировав список слагаемых хорошей фотографии, мы подходим к важному выводу. Для того, чтобы фотография получилась, чтобы изображение на снимке было близко к нашим зрительным ощущениям, недостаточно одной эмоциональной составляющей, даже если она дополнена хорошим композиционным решением снимка. В светописи одно из самых главных слагаемых - это свет и его характеристики. А значит - сложно недооценить умение фотографа правильно видеть, оценивать и виртуозно использовать имеющееся освещение (или создавать искусственное). Важно следить и за техническими характеристиками света. Поэтому, рассматривая тему света и освещения, есть смысл все световые характеристики разделить на три независимые группы. Это цветовые, количественные и качественные характеристики света. Рассмотрим их.

Цветовые характеристики света

Цветовые характеристики света - это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а "экономные" (люминесцентные) лампы "дневного" и "теплого" света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые. Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.

Баланс белого, как и зачем . К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит - её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню "баланса белого". Собственно "баланс белого" - это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого - это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного ("белого") света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной. Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под "естественной цветопередачей".

Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить "дневной" баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение "лампы накаливания". В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот, заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом количестве). В итоге нейтрально окрашенные предметы избавятся от нежелательной оранжевой окраски, а цветопередача предметов остальных цветов максимально приблизится к нашему восприятию.

Автоматический баланс белого . В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Ведь электронная "начинка" даже самого современного фотоаппарата не идёт ни в какое сравнение с нашими мозгом и объёмом жизненного опыта. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру - тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей. Вывод напрашивается сам собой - от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться.

Пользовательский баланс белого . Более "профессиональным" считается режим пользовательской настройки баланса белого по эталону нейтральной окраски (белому листу или серой карте). Этот вариант позволяет в некоторых случаях добиться практически идеальной цветопередачи, но требует гораздо больших трудозатрат и не всегда применим. Впрочем, излишне сильно углубляться в подробности настройки баланса белого мы сейчас не будем. Во-первых, вы уже знаете главный принцип - при настройке баланса белого мы компенсируем повышенной чувствительностью матрицы к синим, например, лучам недостаток их в спектре источника света. И наоборот - излишнее количество, например, жёлтых лучей в спектре источника света не приведет к жёлтому оттенку на фотографии, если матрица к ним будет менее чувствительна. Во-вторых, вполне достоин внимательного прочтения раздел инструкции вашего фотоаппарата, посвященный этой теме. Ну а в-третьих - обсуждению всех нюансов, связанных с передачей цвета и балансом белого (в нашей фотошколе этому посвящено отдельное занятие), достойна отдельная большая статья, которая со временем обязательно будет написана. В любом случае важно понимать, что неоправданно искаженная цветопередача может вызвать у зрителя подсознательное ощущение какой-то неправильности. Которое, в свою очередь, трансформируется в ощущение неправдивости и неприятия ко всему, что изображено на фотографии. А значит - такой зритель уже не сможет (или не захочет) принимать ваши мысли и ощущения, высказанные фотографией, близко к сердцу.

Количество света

Вторая группа технических вопросов, связанных со светом - это его количество. Наше зрение и в этом вопросе решает всё практически незаметно для нас в полностью интуитивно-автоматическом режиме. Мы находим среди окружающих предметов наиболее темные (считаем их "чёрными") и наиболее светлые (называем их для себя "белыми"). Все остальные предметы мы сравниваем по тону с белым и черным. Вроде всё, казалось, просто. Но камера таким путем пойти не может. Поскольку её "сердце" - светочувствительная матрица - не может определять тон объекта съёмки. Она лишь выдает соответствие между количеством попавшего на неё света и уровнем выходного сигнала. И то - лишь в узких рамках так называемого "линейного диапазона" чувствительности матрицы. Поэтому-то при определении количества света, попадающего на матрицу, мы вынуждены пользоваться помощью точного прибора - экспонометра. Экспонометр в автоматическом режиме определяет количество света, отраженного объектом съёмки, и предлагает (или даже сам устанавливает) соответствующее сочетание выдержки и диафрагмы (а иногда - и чувствительности матрицы). Сразу заметим, что даже самый зоркий и чувствительный глаз не в состоянии точно определить количество света и соответствующие ему пару выдержка-диафрагма.

Поэтому "самурайскими" методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на "цифру" будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света. За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.

"Сложные" сюжеты и экспонометр . Дело в том, что диапазон яркостей, который может "переварить" обычная матрица цифрового аппарата - достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектовсредней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные "дырки" (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка. При этом лишний раз заметим, что "Великий и могучий Фотошоп", равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей. Ну а если в процессе съёмки детали потеряны из-за пересвета или недосвета, то ни одна (даже самая сложная и могучая) программа обработки, ни шаманские танцы с бубнами уже никогда не смогут вернуть их на снимок.

Направление падения света

Третья группа из набора параметров освещения - это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости - яркие ("света"), средней тональности ("полутени") и минимальной яркости ("тени"). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней - и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, "отрисовывающие" каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект.

Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение - это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.

Фронтальный свет . Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.

Боковой свет . Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо. Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.

Передне-боковой свет . Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку.
Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.

Верхний свет . Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно. Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.

Нижний свет . Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы.

В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.

Контровой свет . Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным.

Контражур . Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы...

Жесткость света

Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике - жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример - свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение - яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.

Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки - форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет "скользящее" направление относительно поверхности объекта съёмки.

Мягкий свет - это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения - пасмурная погода, где источник света - это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо - вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые "цветные" снимки - это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.

Жесткий свет в ясную погоду	Мягкий свет в пасмурную погоду

Свет в естественных условиях

Все то, о чем мы сейчас говорили, вполне можно использовать даже в тех случаях, когда вы работаете не в студии и не пользуетесь вспышкой. На улице тип освещения напрямую зависит от положения солнца. Чем ближе к полудню, тем больше свет похож на верхний. Но, кстати, не зимой. Зимой солнце висит низко и даже в полдень дает косой свет.

Контровой солнечный свет . Очень красиво выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете. Низкое солнце дает длинные тени, а фотография приобретает приятный теплый оттенок. Будет этот естественный свет фронтальным, боковым, переднебоковым или контровым, решать вам. Все зависит от того, как вы повернете модель относительно солнца и какое положение займете сами.

Но поскольку слишком глубокие тени все же требуют проработки, вам понадобится заполняющий свет. Как правило, он в таких случаях отраженный. Вы можете получить его, используя специальный лайт-диск для подсветки теней, либо же воспользовавшись любой светлой поверхностью, оказавшейся под рукой. Например, белая футболка или светлая стена отлично отражают свет под разными углами и дают мягкое заполняющее освещение. Темные поверхности, наоборот, поглощают свет, так что если хотите сделать тени поглубже, можете найти черную стену и поставить модель рядом с ней.

Если же вы снимаете в пасмурную погоду, свет будет проще и скучнее — мягкое и равномерное освещение модели и фона со всех сторон, без глубоких теней и провалов. С одной стороны, это хорошо, с другой — ни о каком акцентировании светом и прорисовке объема не идет и речи.

Снимая дома, вы тоже можете получить интересные сюжеты — достаточно подойти к окну. Окно работает как большой источник мягкого света, который очень красиво ложится на объект. Кстати, если поставить модель или объект между окном и светлой занавеской, то занавеска даст легкий заполняющий свет.

Освещение от ламп накаливания обычно смотрится довольно скучно. Люстра, висящая на потолке, дает верхний жесткий свет, да и с настольными лампами манипуляции тоже довольно ограничены, так как свет от них будет жестким (поскольку они маленькие) и тусклым. Для получения качественной картинки в таком случае лучше воспользоваться вспышкой.

Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли.

Рисующий свет . Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур.

Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким - например, источник можно направить в светлый потолок.

Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки.

Контровой свет (встречное освещение) . Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания "игры света" на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается.

Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.

Световой акцент - узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Это и есть правило обратных квадратов , котороеозначает, что:

При увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;

При увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;

При уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.

Обязательно надо заметить, что не существует какого-то "гарантированно хорошего" света, при котором всё, что попало в поле зрения объектива вашей фотокамеры, превращается в отличную фотографию. Точно так же не существует и "однозначно плохого" света. "Хорошим" и "правильным" освещение будет тогда, когда его направление и жесткость наиболее хорошо выявляют нужные нам для сюжета характеристики нашего объекта съёмки. И наоборот - "плохой" и "неправильный" свет акцентирует наше внимание на тех свойствах нашего объекта, которые мы показывать не хотели. К примеру, при съёмке в лучах света жесткого источника света кожа на лице теряет свой естественный цвет, зато становится шершавой, бугристой и испещренной морщинами. А мягкий свет делает эту же кожу мягкой, гладкой и нежной, позволяет насладиться естественным "телесным" тоном её цвета. В других ситуациях, когда необходимо подчеркнуть фактуру кирпичной кладки стены старинного дома, выявить форму каждого колоска на пшеничном поле или буквально "нарисовать" следы на песке - нет альтернативы скользящему жёсткому свету.

Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок делает не оборудование, а фотограф.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Поставьте на стол небольшую модель, например куклу и "поиграйте" разными источниками освещения, которые найдёте у себя дома. Это может быть настольная лампа, торшер, софит или фонарик... Поснимайте свою модель при различных комбинациях света.

2. Возьмите фонарик, подойдите к зеркалу, посмотрите внимательно на своё лицо. Теперь, используя фонарик как моделирующий свет, освещайте лицо с разных сторон - сбоку, сверху, снизу. Проанализируйте это упражнение.

3. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы:

• Как, используя освещение, добавить "возраст" человеку?
• В какое время суток лучше снимать пейзаж? Почему?
• Почему не рекомендуется снимать в помещении со встроенной вспышкой, особенно с близкого расстояния?
• Зачем в яркий солнечный день часто рекомендуется включать фотовспышку?

Результаты опытов, а так же вопросы по теме урока мы ждем на сайта.

В следующем небольшом уроке №2 вы узнаете: когда в большинстве случаев нужно соблюдать правила композиции, а когда можно рискнуть их нарушить и получить необычное изображение.

Все достаточно очевидно, в первом варианте свет льется сзади, такой свет называют задним или контровым, а во втором свет боковой, окно справа. Посмотрите, как меняется фотография в зависимости от расположения источника.

Все схемы света показаны на этом рисунке:

(c) схема отсюда

Здесь эллипс - источник света, который может располагаться в точках
- 1-2, 3-4 (по некоей статистике утверждается, что такая схема используется в 80%), это задне-боковой свет
- в точке 12, это контровый свет (в 10%)
- в точках 3 и 9 - боковой свет (тоже в 10%)
- и точки 4, 6 и 8, располагать в них источник света не рекомендуется вообще

С одним источником света обязательно использование отражателей . Отражатель по сути тоже является источником света (отраженного), а потому смягчает резкие тени и подсвечивает затемненные участки, лишенные света из основного источника. В фуд-фотографии самые важные отражатели - белого цвета! Можно работать с серебряными и золотыми, но осторожно. Белые отражатели легко изготавливаются, ватманом можно обклеить картон и прицепить прищепку для устойчивости, можно использовать куски пенопласта. Серебряные и золотые отражатели делаются из фольги, как правило.

Ниже - схемы, показывающие расположение объекта съемки, источник света и отражатель.

Источник света сзади , отражатели по бокам:

(c) схема отсюда

Я для этой схемы часто использую отражатель спереди, который просто держу в руке:


(c) схема отсюда

Задне-боковой свет:

(c) схема отсюда

Источник света сбоку:

(c) схема отсюда

А теперь посмотрим, какие получаются фотографии с разными схемами!

Свет из окна - справа , очень резкий, хотя в это замечательное окно никогда не шпарит солнце во всю дурь. Однако, свет слишком жесткий, справа переэкспонирован фон, на ягодах цвет выбит, слишком большие блики. Я не использовала отражатель, поэтому тень слева - резкая.

Для смягчения света я применяю рассеиватель ! У меня он профессиональный, но раньше я использовала белый пергамент, который скотчем прикрепляла на окно. Можно использовать прозрачную белую тюль. Без рассеивателя я практически не снимаю. Ниже - фотография, сделанная с рассеивателем.

И наконец - с отражателем слева от баночки. Тень заметно смягчилась.

А это контровый свет , очень интересная подсветка, но фон сзади сильно переэкспонирован даже(!) с использованием рассеивателя.

Поэтому я просто уменьшила экспозицию на своей камере:

Ну и пример схем, которые не рекомендуется использовать. Свет падает на баночку с джемом спереди, я стою спиной к окну, фотографирую немного сбоку. Темновато, плоско, неинтересно, свет "в лоб" бьет по ягодам, создавая некрасивые блики.

Поставила сзади белый отражатель, но фото это не спасло.

Приведенные фотографии не обработаны; конечно, надо чуть-чуть подретушировать, главное, что в обрабатываемой фотографии изначально не будет пересветов, грубых бликов и жестких теней.

Пример обработки: