В недорогих «мыльницах, как правило, встроенная электроника анализирует свет и самостоятельно подбирает наиболее доходящую под условия съемки экспозицию, причем фотограф не может вмешиваться в этот процесс. Но в продвинутых компактах, зеркальных и системных аппаратах пользователю предоставляется возможность использовать разные режимы замера экспозиции. Многие фотографы игнорируют такую возможность и совершенно напрасно. Ведь знания о том, как работают различные типы экспозамера, и в каких случаях использовать тот или иной вариант, являются очень ценными. Правильное использование возможностей экспозамера позволяет максимально точно отобразить фотографируемую сцену.

Замер экспозиции

Экспозиция, как известно, основывается на количестве света, попадающем на чувствительный сенсор. Правильная экспозиция позволяет получить качественный кадр без присутствия на нем засвеченных или, наоборот, слишком темных областей, с максимальным количеством деталей и нужной яркостью. Современные камеры обязательно оснащаются встроенным экспонометром с датчиками, способными определять количество света, поступающим в камеру, в данной съемочной ситуации. В зеркальных камерах замер экспозиции осуществляется через объектив. В любом случае световой поток попадает на специальный датчик, который предоставляет данные процессору. Последний в соответствии с определенными алгоритмами выбирает наиболее подходящую экспопару. Именно так выглядит процесс определения экспозиции при съемке в автоматическом режиме.

В большинстве съемочных ситуаций этого бывает вполне достаточно. Однако нередко встроенная электроника камеры ошибается с выбором параметров экспозиции. Это может происходить по разным причинам. В частности, экспонометр может измерять отраженный от объекта свет, поэтому его не трудно ввести в заблуждение, если Вы фотографируете объект с высокой отражающей способностью. Например, снежный пейзаж зимой. Из-за хорошей светоотражающей способности снега экспонометр может ошибиться с замером экспозиции, что, в конечном счете, приводит к получению недоэкспонированных фотографий.

И такие ситуации не являются редкостью. Поэтому производители современной фототехники предлагают пользователям для достижения наилучших результатов съемки самим выбрать, какой режим замера экспозиции использовать в конкретной ситуации. Если Вы сможете понять, как различные режимы экспозамера проявляют себя при съемке тех или иных сюжетов, Вы сможете поднять качество своих фотоснимков.

Режимы замера экспозиции

Итак, в современных цифровых камерах существует несколько основных режимов замера экспозиции, которые доступны пользователю. Все, конечно, зависит от производителя конкретной модели аппарата, но, в целом, можно выделить следующие режимы:

— Матричный

Этот режим используется в большинстве камер по умолчанию. Суть работы матричного экспозамера состоит в том, что датчики замеряют яркость всех областей в кадре и далее процессор аппарата выбирает подходящее значение экспопары для фотографируемой сцены. То есть в данном случае осуществляется разделение всей сцены на небольшие зоны, в каждой из которых оценивается освещенность. Затем все эти замеры обрабатываются и усредняются, чтобы сравнить с базой данных правильно экспонированных снимков и подобрать наиболее подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. В продвинутых зеркалках датчики измеряют не только освещенность отдельных зон, но и распределение оттенков и цветов, что повышает качество работы матричного экспозамера.

Схема работы не очень сложная для понимания. И в большинстве стандартных съемочных ситуаций матричная система показывает отличные результаты. В то же время такая универсальность матричного экспозамера является и его слабой стороной. В попытке «усреднить» освещенность сцены и получить одно правильно экспонированное изображение автоматика камеры нередко ошибается с экспонированием основного объекта съемки. Встроенная электроника хоть и пытается правильно проэкспонировать область активной точки автофокуса, но из-за алгоритмов усреднения освещенности сцены получается это далеко не всегда. Тут нужно отметить, что эффективность матричного экспозамера зависит от процессора камеры, количества точек фокусировки и тех алгоритмов, по которым усредняется сцена.

Когда не стоит отказываться от использования матричного экспозамера? В частности, когда Вам требуется получить равномерно экспонированный снимок. Необходимость в этом часто возникает в пейзажной съемке. Также матричная система хорошо проявляет себя при фотографировании любых равномерно освещенных сцен.

— Центрально-взвешенный

Следующий режим – центрально-взвешенный, который также пытается замерить освещенность всей сцены в среднем, но при этом больший вес получают области, находящиеся в центре видоискателя. То есть в данном случае приоритет отдается замеру экспозиции в центральной области кадра, имеющей круговую форму. Освещенность областей, расположенных за пределами круга, также учитывается процессором при определении подходящей экспозиции, но в меньшей мере.

Если объект съемки располагается ближе к центру кадра, то использование центрально-взвешенного замера является вполне логичным. Стоит переходить к этому режиму, когда Вам не нужно, чтобы свет, идущий с задней области кадра, каким-то образом оказал влияние на экспозицию. Преимущества использования этого режима особенно хорошо проявляются при съемке людей на открытом воздухе в солнечный день, когда Вы имеете дело с сильным контрастом. Ведь такой режим позволяет правильно экспонировать объект, который находится именно в середине кадра. Помимо портрета, данный режим может пригодиться при осуществлении репортажной съемки.

— Точечный

Точечный режим является своеобразной противоположностью матричного. Здесь в качестве области для измерения берется только небольшой участок изображения, который равен одному – пяти процентам от всей области кадра. Эту небольшую область замера освещенности можно передвигать от центра к краям кадра. Благодаря точечному экспозамеру Вы можете проэкспонировать небольшие детали фотографии. Именно такая система дает возможность предельно точно измерить яркость и освещенность любого участка снимаемой сцены.

Точечный экспозамер придет на помощь, когда нужно получить грамотно экспонированный объект съемки, будь то портрет или съемка архитектурных деталей. Он хорошо подходит для фотографирования в контровом свете, чтобы, например, грамотно проэкспонировать лицо человека, которое в режиме по умолчанию будет выглядеть на фото просто в виде темного силуэта. Такой режим также стоит использовать в тех ситуациях, когда имеется равномерно освещенная сцена, однако сам объект съемки, чуть ярче или темнее, чем его окружение. Точечный режим может пригодиться и при фотографировании объектов на большом расстоянии, чтобы правильно проэкспонировать удаленные от камеры объекты или детали, и при макросъемке, когда объект не занимает значительную часть области кадра.

— Частичный

Частичный экспозамер работает по тому же принципу, что и точечный. Однако в данном случае для замера экспозиции выбирается область чуть большего размера — порядка восьми – десяти процентов площади кадра. Также тут имеется акцент на центр видоискателя. Остальная часть сцены во внимание не принимается, что может являться как преимуществом, так и недостатком данного метода. Это расширенный вариант точечного режима, который используется, например, в тех случаях, когда задний фон значительно ярче снимаемого объекта. Также частичный экспозамер может рассматриваться как хорошая замена точечному, если требуется правильно проэкспонировать участок кадра, превышающий по своим размерам область точечного замера.

Подводя итог, можно сказать, что перед тем, как определиться с использованием того или иного режима экспозамера, необходимо внимательно изучить сцену, которую Вы собираетесь снимать. Если сцена равномерно залита светом, то используйте матричный экспозамер, ничего не меняя. В большинстве случаев это пейзажная съемка. Если Вы снимаете какую-либо контрастную сцену, например, человека или предмет, который располагается по центру кадра и освещается сзади каким-либо ярким источником света, то переключайтесь в режим центрально-взвешенного экспозамера. В принципе, это оптимальный вариант для портретной съемки. Что же касается точечного или частичного экспозамера, то эти режимы следует применять в тех ситуациях, когда Вы хотите, чтобы предмет съемки или отдельные детали, являющиеся значимой частью фотоизображения, были проэкспонированы правильно.

Такую возможность, как выбор режима замера экспозиции, многие начинающие фотографы попросту игнорируют. Однако правильный выбор экспозиции всегда играет огромную роль в получении качественных фотоизображений. Грамотно используя тот или иной режим экспозамера, можно существенно поднять качество и детализацию своих фотографий.

Часто в разговорах с коллегами-любителями фотографии я натыкаюсь на недоумение в ответ на вопрос "Каким режимом экспозамера Вы пользуетесь?". Люди активно пользуются творческими режимами, меняя диафрагму, выдержки и подстраивая баланс белого под условия съемки, но "кнопочку режимов экспозамера" обходят вниманием. Давайте попробуем разобраться, для чего она служит и как ей пользоваться, очень кратко и в первом приближении.

Рано или поздно каждый фотолюбитель (не путать с «владельцем фотоаппарата») «разбирается» в различных типах экспозамера, но я бы посоветовал сделать это «как можно раньше»: это поможет научиться смотреть на снимаемый кадр не только с точки зрения композиции, сюжета и художественности, но и с «технической» стороны. Как живописец оценивает темные и светлые участки картины и в зависимости от этого работает с цветом, так и фотограф должен оценить освещение, его особенности и работать, отталкиваясь от этой оценки.

Экспозиция в фотографии «отталкивается» от количества света, попадающего на матрицу/пленку фотоаппарата. Регулируется это количество соотношением диафрагмы и выдержки: представьте себе глухо зашторенное окно. Чтобы гости не увидели скопившуюся по углам пыль, вы только чуть-чуть приоткрываете шторы (диафрагма) и быстро задергиваете (выдержка), или (прибравшись перед визитом) широко распахиваете шторы и задергиваете их только после того, как гости смогли оценить все ваши фотографии, развешанные в рамочках по стенам (конечно, известный пример с водопроводным краном лучше, но мне захотелось придумать что-нибудь новенькое).

Стоя у окна и положив руки на шторы, нужно решать две задачи одновременно: первая – общая – как сделать так, чтобы гости хоть что-то увидели, и вторая – частная – как добиться нужного вам результата.

Первая задача – выбор правильной экспозиции: если в солнечный день вы внезапно распахнете шторы, то вряд ли ваши гости смогут оценить ваши работы: просто зажмурятся и ослепнут на некоторое время. А если за окном вечер – ничего не смогут рассмотреть в сумерках. Так и в фотографии: слишком много света «засветит» фотографию, слишком мало – оставит ее темной.

Вторая задача – творческая – зависит от того, чем вы собираетесь хвастаться перед гостями, но о ней – отдельно.

Экспозамер: это решение первой задачи – оценка количества света и подбор «правильной» экспопары, позволяющей получить фотографию без одноцветно «выбитых» белых пятен (пересвет) и также одноцветно темных областей снимка, угадываемых только по контуру – получить «правильно экспонированную» фотографию - с «правильной» яркостью.

Современные фотоаппараты обладают встроенными экспонометрами - датчиками экспозамера (кремниевыми фотоэлементами), которые определяют количество света в выбранном сюжете. Когда Вы наводитесь на объект съемки, свет через объектив (я говорю о «зеркальных» фотоаппаратах) попадает на датчик, затем полученные данные идут в процессор фотоаппарата. Замер TTL (Through The Lens - Сквозь объектив) является одним из основных преимуществ зеркальных фотоаппаратов, потому что позволяет оценить и измерить ровно то количество света, которое попадет на носитель (матрицу или пленку). Процессор на основе полученной информации «подбирает» правильную (как ему кажется) экспопару, если Вы снимаете в автоматическом режиме, или добавляет к выбранному фотографом параметру второй (диафрагму к выдержке, выдержку к диафрагме).

Датчики разных камер отличаются, кроме всего прочего, количеством зон, измеряющих освещенность. Например, у Canon 5D датчик имеет 35 зон, а у Canon 7D - 63 зоны. Количество зон напрямую влияет на корректность работы экспозамера, поэтому, чем больше зон, тем лучше.

Фотоаппараты Canon предлагают четыре варианта экспозамера:

• Оценочный замер
• Частичный замер
• Точечный замер
• Центрально-взвешенный усредненный замер

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Руководство пользователя:

• Оценочный – это стандартный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже при съемке подсвеченных сзади объектов. После определения положения основного объекта, его яркости, фона, переднего и заднего освещения и т.д., камера устанавливает требуемую экспозицию. (Используется при съемке на автомате)
• Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя.
• Точечный замер – используется для замера в рамках определенного участка объекта или композиции. При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра участка видоискателя, занимающего примерно 3.5% его площади.
• Центрально-взвешенный усредненный – при осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей композиции.

В общем и целом, все понятно? Складывается впечатление, что лучше всего авторам руководств по эксплуатации удаются разделы про смену батареек. И это не «кривость» перевода – на английском все также.

Начнем с Оценочного замера (Evaluative Metering).

Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время - 1987 год - похожий метод замера появился и у Nikon - Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер - наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.

По сути, эта система замера основана на данных о "правильной" экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер "привязан" к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно "правильная" экспозиция: равномерно экспонированный снимок. Наиболее частый пример - съемка пейзажных фотографий. У меня он стоит в настройках фотоаппарата "по умолчанию".

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона. Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке - часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Я бы продолжил рассказом о Точечном экспозамере , как о противоположности матричного (оценочного). Это второй по частоте использования метод после матричного. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только одной зоны датчика экспозамера и на основе этих показаний предлагает экспозицию.

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном - площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной части изображения.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Я использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Частичный экспозамер – разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

Смысла центрально-взвешенного усредненного , вернее, его преимуществ перед тремя перечисленными выше, я так и не понял. Не пользуюсь.

Подводя итог: можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный (матричный) и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Я бы посоветовал бы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

И главное: не забывать, что - если контраст сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR.

Начинающему фотографу довольно сложно понять для чего нужно столько разных замеров экспозиции, ведь в большинстве цифровых фотоаппаратов чаще всего используется только один, относительно сложный метод измерения экспозиции - матричный (он же мультизонный, он же оценочный), который обычно устанавливается по умолчанию.

Матричный (мультизонный, оценочный) замер экспозиции

Принцип работы матричного (мультизонного) замера экспозиции основан на том, что кадр разбивается на большое количество зон в которых замеряется освещённость, затем оценивается экспозиция в каждой зоне отдельно. После замера, результаты приводятся к среднему значению, которое позволяет получить приемлемую экспозицию в каждой из зон.

На рисунке справа показано примерное деление кадра на зоны, которые похожи на матрицу. Поэтому мультизонный (оценочный) замер экспозиции часто называют матричным, но он не имеет никакого отношения к самой матрице фотоаппарата.

Матричный (оценочный) способ замера экспозиции подходит для портретов и даже для объектов с задней подсветкой в контровом свете.

Если матричный замер экспозиции можно применять практически всегда и получать неплохие результаты, то зачем же нужны другие методы замера экспозиции? Матричный (оценочный) замер экспозиции очень похож на фотосъёмку в полностью автоматическом режиме и даёт хорошие результаты при достаточно простых условиях освещения.

Если матричный (оценочный, мультизонный) режим измерения экспозиции не даёт ожидаемых результатов, используйте другие режимы, поддерживаемые вашим фотоаппаратом.

Центрально-взвешенный (усреднённый) замер экспозиции

Вторым, достаточно часто используемым режимом является центрально-взвешенный (усреднённый) режим измерения экспозиции.

Принцип его работы полностью соответствует названию: данные об освещённости считываются по всей площади кадра, однако основное внимание уделяется освещённости в центре.

Центрально-взвешенный (усреднённый) режим замера экспозиции оказывается очень удобным, если необходимо сфотографировать объект, находящийся в центре сцены. При этом обеспечивается необходимая экспозиция по объекту съёмки, а окружающие области или фон характеризируются другим уровнем освещения.

Частичный замер экспозиции

Если яркость фона довольно сильно отличается от яркости основного объекта съёмки, при этом, фотограф решил пожертвовать деталями фона, но максимально точно проработать объект съёмки, то вместо центрально-взвешенного режима предпочтение следует отдать частичному режиму замера экспозиции. Желтая область на рисунке справа показана зона измерения экспозиции в режиме частичного замера.

Точечный замер экспозиции

Опытные фотографы очень часто используют точечный режим измерения экспозиции, который позволяет фотографу получить полный контроль над замером экспозиции.

В режиме точечного замера экспозиции данные об освещённости считываются только в относительно небольшой части сцены (как правило, это центр сцены, вписанный в рамку экспозамера у компактных камер или в центральный круг видоискателя зеркального фотоаппарата). Некоторые фотоаппараты позволяют при этом считывать данные об освещённости в точке автоматической фокусировки.

Точечный режим измерения экспозиции, очень удобно использовать совместно с фиксацией экспозиции. На большинстве цифровых фотоаппаратов, кнопка фиксации экспозиции отмечена знаком . Именно точечный замер экспозиции совместно с фиксацией экспозиции использовался

Экспозамер это функция в фотоаппарате, ответственная за измерение количества света, поступающего на матрицу фотокамеры и позволяющего правильно определять экспозицию (, ). Все современные профессиональные фотокамеры обладают встроенным экспонометром, по форме он похож на небольшой датчик. Существуют также и внешние экспонометры, но в данной статье я расскажу основные понятие экспозамера при участии встроенного датчика. В процессе свадебной фотосъемки менять режимы экспозамера бывает иногда очень сложно, учитывая скорость происходящих на свадьбе событий. Однако это одно из основных понятий в теории фотосъемки и поэтому необходимо понимать, что такое экспозамер и разницу между его основными режимами.

Свет, поступающий в камеру делится на два вида: отраженный и падающий. Встроенный экспонометр ориентируется на информацию поступающую от отраженного света.

Режимы экспозамера.

Для правильной экспозиции кадра, учитывая разные условия освещения, в камерах предусмотрено несколько режимов экспозамера.

— Матричный

— Центровзвешенный

— Точечный

Матричный экспозамер.

Работа данного режима основывается на следующем принципе. Кадр делится на многочисленные зоны (в зависимости от фирмы производителя фотокамеры их бывает разное количество) и каждая из них отдельно анализируется на яркость и темные/светлые участки. Также при замере учитывается точка фокусировки, цвета и расстояние от камеры до объекта/предмета съемки. Впервые этот режим был представлен компанией Никон в 1983 г. в фотоаппарате Nikon FA. В настоящее время в фотокамерах Никон датчики экспозамера оснащены зонами, по количеству приближенные к тысяче. Матричный экспозамер стоит по умолчанию в большинстве фотокамер. Это самый часто используемый вид экспозамера, и лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

Во время создания следующих фотографий изменялся только режим замера экспозамера, все остальные оставались одинаковыми.

Цетровзвешенный экспозамер.

Бывают ситуации, когда необходимо измерить освещение только части кадра, например, при съемке фотопортрета с солнцем на заднем плане или при условии контрастного освещения во время фотосъемки на природе. В таком случае цетровзвешенный экспозамер даст наиболее точные результаты. При данном режиме измеряется только центральная часть кадра и в отличие от матричного режима, точка фокусировки не влияет на конечный результат, так как замер идет четко по центральной части кадра.

Точечный экспозамер.

Данный вид экспозамера использует только маленький участок изображения в самом центре кадра для определения экспозиции. Приблизительно замер происходит 1 – 5 % от общей области кадра. Точечный экспозамер лучше использовать, когда главный объект съемки яркий, а остальная часть кадра темная. Хороший пример, луна на фоне темного неба.

Переключатель режима экспозамеров во многих профессиональных фотокамерах находится на корпусе фотоаппарата.

Возможно вначале описанная в данной статье информация покажется трудной для использования. Не переживайте! Помните, что теория лучше всего закрепляется на практике, и чем больше ее будет, тем лучше. Желаю вам удачи в освоение новых высок фото искусства.

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул...

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Правильная экспозиция

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Методы определения экспозиции зеркальной камерой

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только , так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView .
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Экспозамер отраженного и падающего света

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker "e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker , переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic , благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Перечислять можно долго...Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и вашего объектива и тип вашего !

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Немного о правильной экспозиции и гистограмме яркостей

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается...

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про ...